Avainsana-arkisto: varaosa

Etujousien uusiminen ja iskunvaimennuksen kiristäminen


Etuhaarukkaan ei vieläkään oltu täysin tyytyväisiä perusteellisen kunnostuksen jälkeen (ks. artikkelit ”Etuhaarukan purkaminen” ja ”Etuhaarukan kokoaminen”. Tällä mopolla ajavat henkilöt ovat sen verran painavia, että halusimme lisää jousituksen jäykkyyttä ja tiukempaa iskunvaimennusta. Tässä yksilössä takapäässäkin on tiukemmat jouset ja iskunvaimennus.

Etuhaarukan toiminnan teoriasta on lisää sivulla ”Etuhaarukan toiminta ja huolto ”.

Haarukkaan ostettiin uudet jouset (Mopo Sport 51171-17200).

Suzukin alkuperäisvaraosan tunnelmaa

Suzukin alkuperäisvaraosan tunnelmaa

uuden jousen mittaus

Uuden jousen mittaus

Etupään purkaminen alkaa olla jo rutiinia. keula ylös, vaijerit irti, pyörä irti, T-palan sivupultit pois, vaimentimien tulpat irti löystyttäen molempia pikkuhiljaa estäen koko pakettia putomasta ja pujottaen lopulta putket pois T-kappaleesta – varoen öljyn poistuloa. Tällä kertaa ei tarvitse purkaa ihan kaikkea, lokasuojan ja halutessaan pyöränkin voi jättää kiinni ja ottaa etupään vain iskunvaimentimistaan irti. Tosin ilman pyörää kokonaisuutta on hieman helpompi käsitellä ja se pysyy pystyssä alustalla.

Etupään purkaminen alkaa olla rutiinia

Etupään purkaminen alkaa olla rutiinia

Iskunvaimentajat irti. Tulppia kannattaa pitää paikoillaan aina kun mahdollista öljyvahingon estämiseksi.

Iskunvaimentajat lokareineen irti. Lokaria ei tarvitse tällä kertaa irroittaa. Tulppia kannattaa pitää paikoillaan aina kun mahdollista öljyvahingon estämiseksi.

Vanhoissa jousissa oli pintaruostetta ja ne olivat uusia hieman lyhemmät ja käsituntumalla löysemmät.

Uusissa ja vanhoissa jousissa on pieni pituusero

Uusissa ja vanhoissa jousissa on pieni pituusero

Haarukkaöljyä tulee huolto-ohjeen mukaan olla 55 millilitraa. Saman ohjeen mukaan öljyn taso pitäisi vielä mitata erikoistyökalulla (Oil level gauge) ja sen tulisi olla 40 mm. Öljyn pinnat mitattiin kotitekoisella mittatikulla olivat edelleen kohdillaan molemmassa putkessa. Myöskään vuotoja ei havaittu.

Vaimennusta tiukennettiin pienentämällä ilmatilavuutta putkessa (ts. lisäämällä öljyä). Öljyä lisättiin pieni määrä kerrallaan molempaan vaimentimeen sisäputkien ollessa yläasennoissaan, minkä jälkeen laitettiin tulppa tiiviisti kiinni  ja testaamalla tuntumaa käsin. Tätä toistettiin, kunnes käsituntuma molemmassa iskunvaimentimessa oli selkeästi tiukempi kuin lähtötilanne. Samalla varmistettiin se tärkeä seikka, että tuntuma on sama molemmissa vaimentimissa ja asia varmistettiin myös mittaamalla molemmista öljyn pinnan korkeus kotitekoisella mittatikulla.

Toki tämä öljyn lisäys voidaan tehdä myös etupään ollessa kasattuna avaamalla vain tulpat. Mutta tässä vaihtoehdossa öljyä pystyi kätevästi myös kaatamaan pois tarvittaessa ja putket ovat täysin yläasennossaan (ilmatilavuus suurimmillaan), sillä niihin ei kohdistu puristusta mopon painosta.

Öljyä lisättiin "viiva" kerrallaan

Öljyä lisättiin ”viiva” kerrallaan molempiin putkiin yhtä aikaa.

Vaimennusta kokeiltiin käsivoimin. Pienikin öljymäärä muutti heti tuntumaa.

Vaimennusta kokeiltiin käsivoimin. Pienikin öljymäärä muutti heti tuntumaa tiukemmaksi.

Sopivan vaimennuksen löydyttyä haarukka pujotettiin T-palaan varovasti takaisin ja kiinnitettiin tulpilla ja sivupulteilla. Lopuksi paikkailtiin paikkamaalilla avauksista muttereihin tulleet kolhut. Ennen kasausta vahailtiin lokari ja putket.

Putkien ja lokarin vahaus

Putkien ja lokarin vahaus

Etuhaarukan kokoaminen_38

Kyllä kiiltää

Etupää kasattuna uudelleen ja paikkamaalaukset tehty

Etupää kasattuna uudelleen ja paikkamaalaukset tehty

Koepumppaus paikallaan ja koeajo pienen töyssyn yli useita kertoja eri nopeuksilla osoittivat sekä jousien jäykkyyden kasvaneen että iskunvaimennuksen kiristyneen sopivasti.

 

 

Mainokset

Suzuki PV pultit


Suzuki PV kokoamisessa usein joudutaan uusimaan pultteja ja ruuveja sekä muttereita ja aluslevyjä. Seuraavassa on yleisesti vaihdettuja osia linkattuina räjäytyskuviin ja niissä oleviin tunnisteisiin. Listassa on puutteita ja sitä täydennellään pikkuhiljaa. Ehdotuksia ja tietoja (lähdetieto mainittava) saa lähettää osoitteeseen tasu_(at)hotmail.com.

Näiden osien koneoppiin kannattaa tutustua, ks. sivu ”Mopoilijan koneoppia – pultit ja mutterit ja aluslevyt” sekä pulttien merkinnät ja ohjeelliset kiristysmomentit. Lisäksi on tärkeää selvitää ajoneuvon vuosimalli ja sitä vastaava räjäytyskuva ja varaosa.

Disclaimer: Tiedot on kerätty lukuisista lähteistä. Lähteiden tai tämän sivuston mahdollista virheistä tai puutteista ei oteta vastuuta. Asiallisia, tarkkaan speksattuja korjauspyyntöjä perusteluineen (lähdetieto) saa lähettää osoitteeseen tasu_(at)hotmail.com

Lähteet: räjäytyskuvat, varaosaluettelot ja manuaalit

Kohde Tyyppi Lisäkuvaus Räjäytyskuva Räjäytyskuvan tunniste
Sylinterin pinnapultti M6x114, M6x117 Sylinteri, kansi 7
Sylinterin pinnapultti M6x32 Sylinteri, kansi 8
Laippamutteri M6 Sylinteri, kansi 3,9
Läppäyksikön pultti M6x16 Sylinteri, kansi 16
Lohkojen holkki 11×18 Keskilohkot 2
Lohkoruuvi M6x45 Keskilohkot 3
Lohkoruuvi M6x34 Ristikanta, pieni pallokanta Keskilohkot 4
Lohkoruuvi M6x25 Ristikanta, pieni pallokanta Keskilohkot 5
Lohkopultti M8x110 Kauluspultti Keskilohkot 6
Lohkopultti M8x100 Kauluspultti Keskilohkot 7
Lohkopultti M8x75 Kauluspultti Keskilohkot 8
Lohkomutteri M8 14mm lukkomutteri Keskilohkot 8
Moottorin sivukotelon holkki 9×12 Moottorin sivukotelot 3
Sivukotelon ruuvi M6x25 Ristikanta, pieni pallokanta Moottorin sivukotelot 4
Sivukotelon ruuvi M6x30 Ristikanta, pieni pallokanta Moottorin sivukotelot 5
Sivukotelon ruuvi M6x34 Ristikanta, pieni pallokanta Moottorin sivukotelot 6
Sivukotelon ruuvi M6x40 Ristikanta, iso pallokanta Moottorin sivukotelot 7
Sivukotelon ruuvi M6x25 Ristikanta, pieni pallokanta Moottorin sivukotelot 13
Pakoputken laipan pultti M6x20 Kuusiokanta Pakoputki 2
Pakoputken laipan aluslevy 6mm Jousialuslevy Pakoputki
Pakoputken äänenvaimentajan pultti M8x25 11mm Pakoputki 7
Pakoputken lämpösuojan ruuvi M6x8 Ristikanta, pieni pallokanta Pakoputki 11
Käynnistyspolkimen pultti VZR1800/K6 Käynnistyspoljin 12
Etulokasuojan pultti M6x12 Kuoppa Lokasuojat 2
Takalokasuojan pultti M6x12 Kuoppa Lokasuojat 2
Takalokasuojan pultti VZR1800/K6 Lokasuojat 7
Kuraläpän pultti VZR1800/K6 Lokasuojat 9
Polttoainehanan ruuvi M5x20 Ristikanta, pallokanta Polttoainehana 8
Sivuposken ruuvi 6×55 Ristikanta, pallokanta Runko 4
Etuhaarukan yläpultti M10x58 Kierre 20mm, kauluspultti Etuhaarukka 20
Kytkimen pultti M5x16 Kytkin 14
Ohjaintangon ruuvi M8x1.25×35 Kuusiokanta Ohjaintanko 5
Etupyörän vanteen pultti JB420W Etupyörä 34
Etupyörän navan pultti M8x25 11mm avain Etupyörä 35
Takapyörän vanteen pultti xxxx Takapyörä 37
Takapyörän navan pultti M8x25 11mm avain Takapyörä 38
Seisontatuen pultti M10x26 14mm avain Jalkatapit 3
Jalkatappien pultti JB420W Jalkatapit 25
Ketjusuojan ruuvi M6x8 Ristikanta, pieni pallokanta Takakiikku 9
Ketjusuojan ruuvi M6X12 Ristikanta, pieni pallokanta Takakiikku 11
Takaiskunvaimentajan mutteri M10 Pallomutteri, kromi Takakiikku 15
Etulyhdyn ruuvi M8x20 Etulyhty 13
Nopeusmittarin asennuslevyn ruuvi M5x10 Ristikanta, leveä kanta Nopeusmittari 10

Etuhaarukan kokoaminen


Etuhaarukan purkaminen ja sen uudelleen käytettävien osien kunnostus on esitetty omassa artikkelissaan.

Purkamisen tapaan tärkein ohjeistus kokoonpanossa on räjätytyskuva ja Suzuki PV Service Manual sivut 6-10…6-14.

Kuluvat edulliset osat, kuten tiivisteet, kannattaa aina vaihtaa. Hankimme seuraavat varaosat ja aineet:

Suzuki PV etuhaarukan räjäytyskuva

Suzuki PV etuhaarukan räjäytyskuva

Uudet osat, alkuperäistä Suzukia.

Uudet osat, alkuperäistä Suzukia.

Kokoaminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä purkamiseen nähden. Ensin kuitenkin asennetaan uudet pikkuosat paikoilleen. Asennuksen helpottamiseksi ja tiivisteiden rikkoutumisen ehkäisemiseksi on hyvä käyttää voitelua.

Vanhan sisäputken tiivisterenkaan poisto.

Vanhan sisäputken tiivisterenkaan poisto.

Sisäputken tiivisterengas on kovaa materiaalia ja siinä on terävät reunat, joihin ei saa tulla lovia.

Tiivisterenkaan asennus varoen murtamasta tai leikkaamasta reunoja.

Tiivisterenkaan asennus varoen murtamasta tai leikkaamasta reunoja.

Vanhan ylätulpan O-renkaan poisto

Vanhan ylätulpan O-renkaan poisto

O-renkaat leikkautuvat helposti teräviin kierteisiin ja tätä tulee varoa. Renkaiden ja poteron öljyäminen auttaa asiaa.

Ylätulpan O-rengaspoteron öljyäminen.

Ylätulpan O-rengaspoteron öljyäminen.

Kokoonpanoa helpottaa osien laitteminen asennusjärjestykseen puhtaalle liinalle. Haluat varmasti huomata virheet, osien puuttumisen, mahdolliset vuodot jne. tässä etkä ajaessasi täyttä vauhtia liikenteessä.

Siisteys ja järjestys helpottaa kokoonpanoa ja estää virheitä.

Siisteys ja järjestys helpottaa kokoonpanoa ja estää virheitä.

Tiivisterenkaan voitelu asennusta varten.

Tiivisterenkaan voitelu asennusta varten.

Pölysuojan voitelu asentamista varten.

Pölysuojan voitelu asentamista varten.

Sisäputki asennetaan tiivisterengas kokoon puristaen ja samalla varoen leikkaamasta teräviä reunoja. Putki liu’utetaan alas asti, jolloin samalla sujuva liike tulee testattua.

Sisäputken asennus puristamalla tiivisterengasta.

Sisäputken asennus puristamalla tiivisterengasta.

Etuhaarukan kokoaminen_10

Sitten siirrytään ulkoputkeen. Öljytiiviste tulee asentaa siten, että sen huuli on alaspäin. Suzukilla on tähän erikoistyökalunsa (Oil seal installer), mutta onnistuu asennus kotikonsteinkin esim. sopivan kokoisen hylsyn avulla painamalla tiivisteen ulkokehältä. Tämän yksilön tiivistepoteroa oli kohdeltu väkivalloin, joten sitä korjattiin kemiallisella metallilla ja varmuuden vuoksi seinät siveltiin tiivistemassalla.

Öljytiivisteen toiminnan varmistelua tiivistemassalla.

Öljytiivisteen toiminnan varmistelua tiivistemassalla.

Öljytiivisteen painaminen poteroon tasaisesti hylsyllä.

Öljytiivisteen painaminen poteroon tasaisesti hylsyllä.

Lukitusklipsin asennus uraan.

Uuden lukitusklipsin asennus uraan.

Öljytiiviste poterossaan lukittuna lukitusklipsillä.

Öljytiiviste poterossaan lukittuna lukitusklipsillä.

Pölysuojan toiminnan varmistelua tiivistemassalla.

Pölysuojan toiminnan varmistelua tiivistemassalla.

Putken asennus ulkoputkeen

Putken asennus ulkoputkeen

Sisäputken pulttiin on käytettävä kierrelukitetta. Pultti kiristetään 35-55 Nm momenttiin. Sisäputkea täytyy pitää kiristettäessä kiinni, mihin löytyy huolto-ohjeen mukaan erikoistyökalu (T-handle + attachment D + 6 mm T-type hexagon wrench). Kamasan työkalusarjan ruuvarirungosta, jatkovarresta ja kärjenpidinholkista sai rakenneltua tarpeeksi ohuen ja pitkän varren.

Alapultti joutuu koville ja tarvitsee lukitteen.

Alapultti joutuu koville ja tarvitsee lukitteen.

Alapultti tulee kiristää momenttiin momenttiavaimella.

Alapultti tulee kiristää momenttiin momenttiavaimella.

Kamasan työkalusarjasta tehtiin eräänlainen apuväline.

Kamasan työkalusarjasta tehtiin eräänlainen apuväline.

”Itse tehdyn” työkalun sovittelua

Sisäputken kiristys momenttiin.

Sisäputken kiristys momenttiin.

Öljyn laadussa ei kannata säästää eikä öljyn tyyppiä tai sen määrää arvata. Täytä siis ohjeen mukaan. Haarukkaöljyä tulee huolto-ohjeen mukaan olla 55 millilitraa. Öljyn viskositeetti on samassa ohjeessa merkinnällä #10, mikä vastaa viskositeettia SAE 10W. Mittaamiseen on hyvä käyttää mitta-astiaa. Ohjeen mukaan öljyn taso pitäisi vielä mitata erikoistyökalulla (Oil level gauge) ja sen tulisi olla 40 mm. Tämän voi todeta myös kotitekoisella mittatikulla. Mitatessa tasoa putken tulee olla puristettu pohjaan. Varo putkea alas puristaessa purskauttamasta öljyä ulos.

Öljyn määrän mittaus.

Öljyn määrän mittaus.

Öljyn täyttö ja määrän visuaalinen tarkistus putken ylä- ja ala-asennoissa.

Öljyn täyttö ja määrän visuaalinen tarkistus putken ylä- ja ala-asennoissa.

Lopuksi asennetaan jousi ja jousen ohjain. Jousi asennetaan tiheä kierteen osa ylöspäin. Ellei putkia kiinnitetä heti mopon etuhaarukkaan, luonnollisesti ylätulppa on laitettava kiinni, että öljyt eivät tule ulos. Tässä vaiheessa toisallta onkin hyvä katsoa, että öljyt pysyvät sisällä ja putkia alas painelle kokeilla toimintaa. Putket eivät saa jäädä vapautettaessa jumiin ja niiden tulee toimia symmetrisesti toisiinsa nähden.

Lopuksi paikkamaalattiin asennuksessa tulleet pikkukolhut ja asennettiin takaisin PeeVelin etuhaarukkaan.

Kolhujen paikkamaalaus ja valmista on!

Kolhujen paikkamaalaus ja valmista on!

Keulan ja sen iskunvaimennuksen toimivuutta on syytä testata ennen ajoa. Testausta voi tehdä mopon ollessa paikallaan etupäätä ”hyppyyttäen” tai matalissa nopeuksissa ajaen vaikka sopivan reunuksen yli. Rengas ei saa ”pompottaa” eli irrota tiestä töyssyn jälkeen alaspäin iskiessään ja putkien tulee puolittain toimia symmetrisesti.

Etuhaarukan purkaminen


Projektissa käytännössä ainoaksi purkamattomaksi kokonaisuudeksi jäi aikanaan etuhaarukka, sillä se toimi hyvin. Haarukka vain irroitettiin puhdistettiin ja ruostesuojattiin ohjausputken osalta, maalattiin alaputkien osalta ja kokoonpantiin runkoon uudelleen (ks. artikkelit ”Rungon purkaminen”, ”Etuhaarukan maalaus” ja ”Rungon kokoaminen 1 – takaswingi, etuhaarukka, tanko”). Tämä osoittautui virheeksi, sillä etujousitus meni ajoissa lopulta vaarallisen veteläksi. Jarrut, ohjaus, jousitus ja iskunvaimennus ovat mopon tärkeimmät turvallisuuteen vaikuttavat osatekijät, joten haarukka otettiin uudelleen työlle.

Purkamisessa tärkein ohjeistus on räjätytyskuva. Erittäin hyödyllinen on myös kuvineen Suzuki PV Service Manual sivut 6-10…6-14. Jos englannin kieli ei taivu, kannattaa kysyä käännösapua tai katsoa ainakin kuvat läpi.

Suzuki PV etuhaarukan räjäytyskuva

Suzuki PV etuhaarukan räjäytyskuva

Ensin irroitetaan vaijerit ja eturengas sekä etulokasuoja.

Jarru- ja nopeusvaijerin irroitus

Jarru- ja nopeusvaijerin irroitus

Pyörä irti

Pyörä irti

Etulokarin kiveniskusuojaus on todella suomessa tarpeen ja se on toiminut hyvin.

Etulokarin kiveniskusuojaus on todella suomessa tarpeen ja se on toiminut hyvin.

Putket irroitetaan ottamalla sivupultit ja ylätulpat irti. Tässä vaiheessa putket kannattaa pitää pystyssä, ettei tule öljyvahinkoa.

Putket irroitetaan ottamalla sivupultit sekä ylätulpat irti. Varö läikyttämästä öljyä!

Sivupultit sekä ylätulpat irti. Varo läikyttämästä öljyä!

Tulpat kannattaa laittaa takaisin kiinni, vaikka tyhjentäisikin isommat öljyt, sillä öljyä jää joka tapauksessa putkiin. Viat alkoivat paljastua: toinen putkista oli lyhemmällä kuin toinen.

Tulpat uudelleen sisäputkiin kiinni, jotta öljyt pysyvät toistaiseksi sisällä. Toinen sisäputki on lyhyemmällä kuin toinen, ts. viat alkavat tulla esiin.

Tulpat uudelleen sisäputkiin kiinni. Putkien pituusero lepoasennossaan on selvä.

Tulpat ja jouset irti

Tulpat ja jouset irti

Ölyä kannattaa valutella pois putkia hitaasti liikutellen edes takaisin, ettei pääse öljysuihkuun myöhemmin.

Huonoksi päässyttä (vetistä) öljyä tuli vähänlaisesti.

Huonoksi päässyttä (vetistä) öljyä tuli vähänlaisesti.

Seuraavaksi irroitettiin pölysuojat. Ne ovat tärkeät osat, jotka käytännössä varmistavat osaltaan stefojen toimintaa ja pidentävät niiden ikää. Tämän yksilön suojat olivat todella tiukassa ja niitä lioteltiin irroitusaineella ja sauma kierrettiin mattoveitsellä kun havaittiin, että siinä oli jonkinlaista liimaa.

Pölysuojien irroitteluun tarvittiin mattoveistä.

Pölysuojien irroitteluun tarvittiin mattoveistä.

Pölysuoja irtoaa naputtelemalla varovasti.

Pölysuoja irtoaa naputtelemalla varovasti tasaisesti eri puolilta.

Pölysuojan alla on käytetty jonkinlaista tiivisteliimaa. Metallinen alapinta on ruosteessa.

Pölysuojan alla on käytetty jonkinlaista tiivisteliimaa. Metallinen alapinta on ruosteessa.

Öljytiiviste pysyy paikoillaan pidätinrenkaan avulla. Stefa otetaan huolto-ohjeen mukaan pois erikoistyökalulla (Oil seal remover), mutta kotikonsteinkin se onnistuu, kunhan vain muistaa suojata alumiinisen poteronreunan.

Stefan pidätinrenkaan irroitus

Stefan pidätinrenkaan irroitus

Stefa oli tiukassa. Irroitus nostelemalla tasaisesti suojaten poteron reunoja vanhalla sisäkumilla.

Stefa oli tiukassa. Irroitus nostelemalla tasaisesti suojaten poteron reunoja vanhalla sisäkumilla.

Stefa oli heikossa kunnossa

Stefa oli heikossa kunnossa

Putken irroituksen voi aloittaa irroittamalla pohjaruuvin. Pohjaruuvin tiivisteenä on kuparialuslevy. Tässä yksilössä oli käytetty myös tiivisteliimaa.

Alapulttien irroitus

Alapulttien irroitus

Alapultissa on kuparialuslevy tiivisteenä. Myös tiivistemassaa oli käytetty kierteissä.

Alapultissa on kuparialuslevy tiivisteenä. Myös tiivisteliimaa oli käytetty kierteissä.

Jokin ja joku oli iskenyt toisen tiivisteprikan niin lujaa sisään, että se oli purrut alumiiniin ja jäänyt jumiin.

Toinen tiivistystä hoitavista kupariprikoista oli juntattu huolella  syvälle.

Toinen tiivistystä hoitavista kupariprikoista oli juntattu huolella syvälle.

Myös putken irroitus vaatii huolto-ohjeen mukaan erikoistyökalun (T-handle + attachment D + 6 mm T-type hexagon wrench). Kamasan työkalusarjan ruuvarirungosta, jatkovarresta ja kärjenpidinholkista sai rakenneltua tarpeeksi ohuen ja pitkän varren.

Sisäputken itse tehty pitkä irroitustyökalu

Sisäputken itse työkalusarjasta viritelty pitkä irroitustyökalu. Teipit varmistavat että osat eivät putoa.

Sisäputken ruuvin avaus

Sisäputken ruuvin avaus

Putken poisto

Putken poisto

Nyt päästiin näkemään sisäputki osineen.

Sisäputken ja jousen poisto

Sisäputken ja jousen poisto

Sama purkutyöjärjestys toistettiin toisellekin putkelle ja lopulta kaikki osat olivat levällään…tai oikeastaan järjestyksessä.

Osat järjestyksessä

Osat järjestyksessä

Seuraavana oli vuorossa osien pesu biologisesti hajoavalla liuotinpesulla ja osien huolellinen tarkastus, jotta tiedetään, mitä varaosia tarvitaan.

Osat pestiin liuotinpesuaineella pariin kertaan

Osat pestiin liuotinpesuaineella pariin kertaan. Apuna vanha sivellin.

Jousien huolto-ohjeen mukainen vaihtopituus on 169 mm. Sisäputken jousille ei ole pituusohjearvoa, mutta nekin on hyvä tarkistaa.

Jousien pituuden tarkastus

Jousien pituuden tarkastus

Myös sisäputken jouset on hyvä mitata

Myös sisäputken jouset on hyvä mitata

Sekä sisä- että ulkoputkien tulee olla suorat ja ainakaan pahoja hankaumia ei saa olla.

Toinen putkista on ottanut päästään hieman kiinni.

Toinen putkista on ottanut päästään hieman kiinni.

Pölysuojien metallikohdat olivat ruostuneet.

Pölysuojien metallikohdat olivat ruostuneet. Nämä hiotaan ja ruostesuojataan.

Tulpat olivat hyvässä kunnossa mutta O-renkaat olivat kovettuneet.

Tulpat olivat hyvässä kunnossa mutta O-renkaat olivat kovettuneet ja ne vaihdetaan.

Sisäputken renkaat olivat kuluneet; reunat olivat pyöristyneet ja lohkeilleet.

Sisäputken renkaat olivat kuluneet; reunat olivat pyöristyneet ja lohkeilleet, joten ne vaihdetaan.

Ikävin löydös oli tuhottu tiivistepotero. Öljytiiviste oli otettu pois ilmeisesti hakkaamalla se ruuvimeisselillä tms. palasiksi. Öljy pääsee kuitenkin vuotamaan urista pois tiivisteen ohi ja potero on siksi korjattava.

Ikävin löydös oli tuhottu oljytiivistepotero

Ikävin löydös oli tuhottu oljytiivistepotero

Nämä on hiottava

Vioitettu tiivistepotero on yritettävä korjata ja poistaa vanhat tiivisteliimat.

Lokarinkierteitä on lienee korjailtu mutta ne toimivat.

Lokarinkierteitä on lienee korjailtu mutta ne toimivat.

Pienet fiksailut tehtiin saman tien ja osat laitettiin tilaukseen. Toki olisi voinut ostaa n. 14 € hintaiset pölysuojat mutta toisaalta fiksailuun meni muutama minuutti.

Ruosteet poistettu. Joitain syöpymiä jäi.

Ruosteet poistettu. Joitain syöpymiä jäi. Tähän vielä ruostesuojaus ennen kokoonpanoa.

Poteron reunojen siivous

Poteron reunojen siivous

Kaikki vanha tiivisteliima ja lika sekä purseet pois.

Kaikki vanha tiivisteliima ja lika sekä purseet pois.

Pölysuojaa kokeiltiin välillä paikoilleen. Sen on istuttava hyvin ja suorassa.

Pölysuojaa kokeiltiin välillä paikoilleen. Sen on istuttava hyvin ja suorassa.

Suojaus ennen ruostesuojakäsittelyä

Suojaus ennen ruostesuojakäsittelyä

Tiivistepoteron lovet peittoon

Kovia kokeneen tiivistepoteron lovet peittoon

Ruostesuojamaalikertona suihkauteltiin pari kertaa

Ruostesuojamaalikertona suihkauteltiin pari kertaa

Valmista on. Tiivistepoteroa pitää vielä hioa ja sovitella siihen stefaa.

Valmista on. Tiivistepoteroa pitää vielä hioa ja sovitella siihen stefaa.

Dremel-porakoneella ja tynnyrilaikalla tiivistepoteron hionta onnistuu kätevästi

Dremel-porakoneella ja tynnyrilaikalla tiivistepoteron hionta onnistuu kätevästi

Talvista mopoilua


Leudossa talvessa oli puolensa, sillä mittariin saatiin kilometrejä. Toki haasteena on ollut oikukkaasti vaihteleva ja liukas keli. Taivaalta tuli kaikkea mahdollista ja alapuolelta vielä maantiesuolaa. Säädöt eivät olleet parhaimmillaan talviajoon mutta toimivat riittävän hyvin kunhan ryyppyä käyttelee hieman enemmän.

Syksyn ja leudon talven ehkä suurin riski on mopoilijalle ns. musta jää, joka on käytännössä ohut jääkalvo tien pinnassa. Liukkaus voi vaihdella kesäkelistä vaaralliseen muutaman metrin matkalla. Hereillä kannattaa olla kosteaa ja pilvistä iltaa tai yötä seuraavana kuulaan kirpeänä aamuna ja erityisesti silloilla, rampeilla ja notkelmissa. Liukkaimmillaan tie on ilman lämpötilan ollessa lähellä nollaa.

Leutoon talveen ei voi muutenkaan luottaa. Mopoilun haastavuutta lisäävät jäiset polanteet ja lumivallit ja niiltä putoilleet lumipaakut. Kunnon ajovarusteiden lisäksi kannattaa miettiä reitit etukäteen ja tietysti omaksua ennakoiva ajotapa oikeine tilannenopeuksineen. Liikenneturvan sivuilla on mopon pysähtymismatka-animaatio, jolla voi testata jarrutusmatkaa sekä laillisilla mopon nopeuksilla sekä viritetyillä laittomilla nopeuksilla eri tien pinnan liukkauksilla. 45 km/h liikkuva mopoilija pysähtyy jäisellä tiellä 8 sekunnin jarrutuksen jälkeen 52 metrin matkan jälkeen.

Talviajossa hyviä perusneuvoja ovat oikea tilannenopeus, nopeiden ohjausliikkeiden välttäminen, maltillinen kaarreajo. Ja jos keli näyttää pahalta, se todennäköisesti on. Jätä tällöin mopo kotiin. Liukkaan kelin ajoharjoittelun merkitys on myös suuri mutta tee se muualla kuin liikenteen seassa.

PV on liukkailla hyvä mopo alhaisen painopisteensä ja korkeutensa vuoksi (jalat ylettyvät maahan). PeeVeliin valittujen Duro 3,5-8″ HF-203 nappularenkaiden (Mopo Sport 08-350 HF203) pito on yllättävän hyvä, vaikka tätä hieman epäiltiin mm. kovahkolta tuntuvan kumiseoksen takia.

PeeVeli ja lumen kutsu

PeeVeli ja lumen kutsu

Talviajo_2

PeeVeli joutui myös töihin huviajon lisäksi.

Talviajo_3

PeeVeli ”töissä” tavaralähettinä. Tarakka on tarpeeseen.

Talviajossa huomattiin nopeusmittauksen toimimattomuus. Vaijerin alapään holkki (ks. artikkeli ”Pyörien napojen kokoaminen (ml. nopeusmittari)”) oli kiinni mutta etunavassa oleva nopeusmittauksen hammasakseli oli päässyt tulemaan ulos. Pidätinholkki ei ollut pysynyt paikoillaan, sillä pienen pieni pidätinruuvi oli löystynyt.

Holkki irtosi vauhdissa, hätäsuojaus ja -kiinnitys tien päällä.

Holkki irtosi vauhdissa, hätäsuojaus ja -kiinnitys tien päällä.

Etunavan purkua.

Etunavan purkua.

Purkamisessa jännitti onko etunapa pysynyt loskakeleissä ja maantiesuolassa siistinä.

Talven vaihtelevasta lumi/vesi/suola -olosuhteista huolimatta purkamisessa paljastui täysin siisti etunapa.

Talven vaihtelevasta lumi/vesi/suola -olosuhteista huolimatta purkamisessa paljastui täysin siisti etunapa.

Jarrukenkä oli ottanut kiinni epätasaisesti. Tämä tuntui myös jarrutustehossa.

Nopeusmittarivian lisäkti havaittiin, että uusi jarrukenkä oli ottanut kiinni epätasaisesti. Tämä tuntui myös jarrutustehossa.

Sähkömittauksia ja -vikoja


Seuraavassa on esitelty sähkömittauksia ja niihin liittyviä mahdollisia ongelmia. Värikoodit ovat Suzuki PV:n sähkökaaviosta. Huomaa, että johdotuksesi ja johtosarjasi värit voivat hyvinkin olla erilaiset. Etsi oikea sähkökaavio, jota moposi sähköistys noudattaa tai selvitä johdotus itse.

Yleismittarin käyttöön kannattaa perehtyä katsomalla esim. Opetushallituksen artikkeli ”Yleismittarit ja niiden käyttö”.

1) SYTYTYS

Sytytyksen perusongelmia mopoissa

Mopoilijoiden peruspäänsärkyjä ovat sytytyksen puuttuminen kokonaan tai sen epämääräinen toiminta. Ensimmäisessä tapauksessa vianetsintä on huomattavasti helpompaa kuin jälkimmäisessä.

Vastusmittarilla mitattaessa puola sattaa nayttää (lähes) oikeita arvoja ja on silti rikki. Hyvin pieniresistanssisten (alle 1 ohm) puolien mittaus halvoilla yleismittareilla on haastavaa. Mittarista ja sen johdoista voi tulla virhettä, joka antaa väärän kuvan puolan tilasta. Eristysresistanssimittarilla saa luotettavimmat tulokset, sillä voi myös havaita ns. läpilyöntivaurion.

Jos mopossa on ollut sytytysvikoja ja jännite ei ole päässyt kunnolla purkautumaan, puolassa on saattanut olla rajuja jännitteiden nousuja (jopa kaksin- tai kolminkertaisia). Tämä voi aiheuttaa eristyksen pettämisen puolan käämissä ja sen seurauksena yksi tai useampi käämikierros on oikosulussa. Tämä hidastaa puolan toimintaa ja sytytys toimii heikosti tai oudosti. Oikosulun johdosta puola myös lämpiää.

Sytytysjohtimen (tulpanjohto) tyypit ja ominaisuudet

Sytytysjohtimia – eli tulpanjohtoja – myydään monenlaisia ja monin argumentein.

Yleisesti on käytössä kolmea eri tyyppiä:

  • Tarviketyyppinen (OEM) on hiiliytiminen, on yleensä silikonieristetty korkearesistanssinen johdin (carbon core suppression), tyypillinen resistanssi 10000-15000 Ohmia/metri
  • Spiraalijohtimet ovat matalaresistanssisia ja kuparia tai terästä (low resistance spiral core), tyypillinen resistanssi 1000-1500 Ohmia/metri. Joitain johtimia kaupataan ”tehojohtoina” (very low resistance) ja niiden resistanssi on 100-150 Ohmia/metri.
  • Kupariytiminen kumi- tai muovieristetty matalaresistanssinen johdin (solid/copper core), tyypillinen resistanssi on kuten normaalilla sähköjohdolla eli näyttää yleismittarilla oikosulkua

Tarvike (OEM) -tyyppiset johdot ovat edullisia, mutta samalla ne myöskin ovat kulutustavaraa. Toimivat kyllä kaikissa järjestelmissä. Kuntoa on syytä tarkkailla aika ajoin.

Spiraalijohtimet ovat osavalmistajien temmellyskenttä niitä kaupataan erilaisilla lupauksilla (tehonlisäys, kipinän voimakkuus). Näihin lupauksiin kannattaa suhtautua varauksella.

Tarvikejohtojen vaihto hyvälaatuisiin spiraalijohtoihin kasvattaa sytytystulpalle tulevan kipinän energiaa noin 10%. Moottoritehon nousu on kiinni monista muistakin tekijöistä, sitä ei välttämättä tule lisää.

Pieniresistanssisten (alle 100 Ohmia/metri) johtojen tai kupari/metalli -ytimisten johtimien käyttäminen elektronisissa järjestelmissä on riskialtista muun järjestelmän kannalta. Tulpan tai johtimen vaurioituessa koko sytytysjärjestelmä voi kärähtää ylijännitepiikistä; useimpia järjestelmiä ei ole vain tarkoitettu tällaisille johtimille.

Kupari/metalli ytimiset johtimet ovat tarkoitettu kärjellisiin järjestelmiin sekä magneettosytytyksellä varustettuihin laitteisiin. Nämä johdot aiheuttavat sähkömagnettista sekä radiotaajuista häiriöitä (tutummin naapuria kiusaava radiorätinä).

Sytytyspuolan (CDI:n sisällä) mittaus

Suzuki PV sytytysjärjestelmä

Suzuki PV sytytysjärjestelmä

Ensiökäämi mitataan puolalle tulevien napojen välistä. Toisiokäämi mitataan sytytystulpan johtojen kontakteista. Suzuki PV:n CDI-yksikön sisällä olevan puolan toisiokäämin resistanssi mitataan tulpanjohdon hatussa olevan kontaktin ja maan välistä ja se on välillä 15-18 kOhm.

CDI-yksikön testaus yleismittarilla

CDI-yksikön testaus yleismittarilla

Kattavan testin voi tehdä yleismittarin vastusmittauksella mittaamalla kolme mittausta oheisen taulukon sarakkeiden mukaan, huomioiden mittarin +/- johtimien suunta. Esim. kun laittaa mittarin miinusjohtimen CDI-boksiin tulevaan B/Y -johtimeen ja tulpan hatun napaan mittarin plusjohtimen, vastusarvon tulee olla 50-200 Ohm. Vastusarvo mittarien johtimien ollessa toisin päin on aivan eri, 38-58 Ohm. Tämä ero juontuu yleismittarin generoiman mittausvirran suunnan muutoksesta.

CDI-yksikön testaus yleismittarilla, arvot eri mittausväleistä

CDI-yksikön testaus yleismittarilla, arvot eri mittausväleistä ja eri mittarin mittausjohtojen suunnilla

Jos ohmimäärät eivät vastaa taulukkoa, vaihda CDI-yksikkö.

Magneeton sytytyspuolan (primääripuolan) mittaus

Magneeton sytytyspuolan (primääripuolan) resistanssi mitataan johtimien B/R – B/W välistä ja sen tulee olla välillä 90-140 Ohm.

Sytytystulpan mittaus

Sytytystulpan ilmaväli mitataan rakotulkilla ja sen tulee olla 0,6 – 0,7 mm. Sytytyssuorituskyky on 8 mm (1 atm = 1 ilmakehän paineessa).

Sytytystulpan kärkiväli

Sytytystulpan kärkiväli

Kipinän voi testata irroittamalla tulppa ja laittamalla se tulpanhattuun kiinnitettynä rungostaan vaikka sylinterin kanteen kiinni ja polkaisemalla ja havainnoimalla kipinä.

Sytytystulpan hattu kiinni ja tulpan rungon maadoitus kanteen. Kevyt polkaisu ja kipinän pitäisi näkyä päivänvalossakin.

Sytytystulpan hattu kiinni ja tulpan rungon maadoitus kanteen. Kevyt polkaisu (moottori pyörähtää vain hieman) ja kipinän pitäisi näkyä päivänvalossakin. Muista, että virran pitää olla päällä ja/tai sammutusnappi RUN-asennossa!

Kondensaattori

Tyypillisesti kärjellisten sytytysten kondensaattorin kapasitanssiarvo on 0,2…0,5 uF (mikrofaradia) ja jännitekesto 1000 V. Kondensaattori saattaa rikkoutua sytytysvirran ensiöpiirin virtapiikeistä. Kondensaattori saattaa näyttää oikeaa kapasiteettia, mutta vastus on salakavalasti kasvanut ja virta ei kuljekaan entiseen tapaan.

Mallissa ”Saudi Arabia” kondensaattorin kapasitanssiarvo on 0,18 +/- 0,02 uF.

2) VALOT

Suzuki PV valojen sähköjärjestelmä

Suzuki PV valojen sähköjärjestelmä

Valopuolan ja valopiirin mittaukset

Magneeton valopuolan resistanssi mitataan johtimien Y/W – B/W välistä ja sen tulee olla välillä 0-1 Ohm. Huomioi mittarisi ominaisuudet mitatessasi näin pieniä vastusmääriä.

Valopuolan antama vaihtojännite (AC) mitataan yleismittarilla johtimien Y/W ja B/W välistä. Valopuola antaa jännitettä kuormattomana seuraavasti: 6 V (2500 kierrosta/min) ja 9 V (4000 kierrosta/min).

Valopiirin vaihtojännite (AC) mitataan yleismittarilla moottorin ollessa käynnissä n. 5000 kierrosta/min, etuvalolle tulevasta johtimen, joko HI (väri Y) tai LO (väri W) ja maan välistä. Huomaa, että valokatkaisimen tulee tietysti olla siinä asennossa (HI tai LO), minkä asennon johtoa mitataan. Jännitteensäätimellä säädetty (reguloitu) valopiirin jännite on 6,6 – 7,2 V (koneen käydessä n. 5000 kierrosta/min).

Suzuki PV ”Saudi Arabia” -malleissa valopuolan piirin vaihtojännite (AC) mitataan johtimien Y ja B/W välistä ja on 2500 kierroksella 6V ja 8000 kierroksella 8,5V. Mallissa on 6V 4 Ah akku (tyyppi 6N4B 2A) tasasuuntaajan takana, mutta valosähköpiiri toimii siis vaihtojännitteellä.

Huomaa myös, että edellä oleva pätee vaihtosähköisille valoille. Joissain malleissa on sekä jännitteen säädin (12V:iin rajoitettu jännite) että tasasuuntaaja muuttamassa vaihtojännite tasajännitteeksi sekä akku ja valoja syötetään tasajännitteellä. Tällöin jännite tulee luonnollisesti mitata tasajännite (DC) mittauksella, eikä edellä olevat arvot päde.

Kytkinten mittaus

Kytkinten (valokatkaisijan kaikki asennot, jarruvalokatkaisijat, sammutusnappi, äänimerkki) kunto mitataan yleismittarin ohmimittarilla tai johtavuusilmaisimella (”piippari”) alla olevan kuvan mukaan. Ohmilukemien täytyy olla hyvin pienet (käytännössä mittarin johtimien resistanssi, alle 1 Ohm), isompi lukema kertoo kontaktien hapettumista. Valo toki saattaa palaa, mutta himmeämmin, jos kytkimen kontakteissa on jännitehäviötä aiheuttavaa resistanssia.

Suzuki PV kytkinten testaus

Suzuki PV kytkinten testaus

3) SÄHKÖJÄRJESTELMÄN HUOLTO

Suositeltavaa sähköjärjestelmän kunnossapitoa käyttäjän toimesta

Ei kannata odottaa, että mopo alkaa oireilla tai lopettaa kokonaan toimintansa, sillä seuraavien toimenpiteiden teko on helppoa ja suhteellisen nopeaakin. Pieni vaiva säästää monelta harmilta.

  • Sytytystulpan kunnostus
  • Liittimien hapettumisen seuranta ja puhdistus tarvittaessa (mm. akun kengät ja navat)
  • Johtojen kunnon seuraaminen (liitokset, johtojen eristykset)
  • Katkaisijoiden liittimien puhtaana pitäminen
  • Sähköjärjestelmän suojauksien kunnon seuraaminen (kutistesukat, liitinsuojat, kumit)
  • Katkojan kärkien kunnostus (kärjelliset sytytykset)
  • Kondensaattorin kunnon tarkastus (kärjelliset sytytykset)
  • Sytytys- ja valopuolien käämien kunnon toteaminen (mittaus, silmämääräinen eristystarkistus)
  • Magneeton magneettien tarkistus (halkeamat, liimauksien pettäminen)

HUOM: kärjettömien järjestelmien moduuleita (CDI) ei yleensä korjata niiden rikkoutuessa, vaan ne vaihdetaan.

4) YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA

Hyvä mittaaja on huolellinen ja kriittinen; pitää miettiä, onko kalusto ja saatu tulos järkevä. Ota selville käyttöohjeesta yleismittarisi ominaisuudet ja huomioi ne.  On hyvä tietää, että perinteiset halvat yleismittarit eivät välttämättä mittaa luotettavasti magneeton usein säröytyneitä (aaltomuoto ei ole kauniin symmetrinen) jännitteitä. Näissä mittareissa ns. RMS (Root Mean Square) mitataan tasasuuntaamalla vaihtovirta, määrittelemällä sen keskiarvo ja kertomalla tulos luvulla 1,1 (kerroin kuvaa täydellisen siniaallon keskiarvon ja RMS-arvon välistä suhdetta).

Kun säröytyneitä virta-aaltoja halutaan mitata varman päälle, tarvitaan True-RMS (TRMS)-ominaisuuksilla varustettu yleismittari. Nämä sitältävät monimutkaisempaa elektronista mittaustekniikkaa vaihtovirran todellisen tehollisen arvon näyttämiseksi riippumatta siitä minkälainen aaltomuoto virralla on. Niin kauan kuin aaltomuoto on mittarin muotokertoimen ja kaistanleveyden sisällä, saadaan oikea tulos.

On suositeltavaa käyttää oikean arvon antavaa TRMS -mittaria magneeton vaihtojännitemittauksissa. Toki monimutkaisempi rakenne tekee TRMS -mittareista perinteiseen keskiarvomittaukseen perustuvia yleismittareita kalliimpia. Kaikkein halvimmat yleismittarit maksavat muutamista Euroista muutamaan kymmeneen euroon ja ne käyttävät tyypillisesti keskiarvomittausta. TRMS -ominaisuuksilla varustettu laadukas yleismittari maksaa helposti 100 euroa tai enemmän.

– – –

Lähteitä: edu.fi, motopedia, motot.net, sfnet.harrastus.elektroniikka, Suzuki PV Service Manual

Blogiyhteenveto 2014 – kiitokset lukijoille!


WordPress.com tarjoaa mielenkiintoisen tilastoraportin kuluneesta vuodesta.

Ennätyspäivä oli 2. syyskuuta 2014 peräti 528 näyttökerralla. Suosituin postaus tuolloin oli Räjäytyskuvat, taulukot ja manuaalit.

– – Edit: blogi saavutti 100.000 näyttökerran etapin 4.1.2015 !!!

Muut suosituimmat postaukset olivat:

  1. Moottorin kokoaminen 1 – lohkojen sisäpuoli (
  2. Moottorin purkaminen (el
  3. Sähköjärjestelmän muutokset, kytkentä ja testaus (m
  4. Mopoilijan koneoppia – pultit ja mutterit ja aluslevyt (syyskuu
  5. Öljytiivisteiden (stefat) asentaminen (

Edellisestä näkyy, että suosituimmat postaukset oli kirjoitettu ennen vuotta 2014. Kirjoittajan näkökulmasta näitä artikkeleita tulee kehittää ja päivittää ja aihepiiristä tulee kirjoittaa lisää.

Klikkaa tästä nähdäksesi koko raportin (englanniksi).

Kiitokset lukijoille vuodesta 2014 ja mukavaa ja turvallista mopovuotta 2015!