Avainsana-arkisto: säätö

Kaasuttimen Dellorto PHBG säätö, osa 3


Edellisen säädön jälkeen ongelmaksi jäivät vaikeutunut käynnistys ja alakierrosalue muutenkin (kierrosherkkyys, vääntö). Seuraavaksi pyrimme siksi vaikuttamaan tyhjäkäyntiin ja alakierrosalueeseen.

Pidämme suuttimen toistaiseksi samana (70), sillä yläkierrosalueella toiminta oli hyvä. Sen sijaan neula laitettiin rikkaammalle.

Vaijerin irroitus ja asennus on hieman hankalahko toimenpide, varsinkin jos ei ole aikaisemmin asennusta tehnyt. Vinkkejä saa artikkelista ”Kahvojen ja vaijereiden asennus”.

Kaasutin jälleen irti imukaulastaan, jotta luistin kannen ruuveihin pääsee kätevästi käsiksi.

Kaasutin jälleen irti imukaulastaan, jotta luistin kannen ruuveihin pääsee kätevästi käsiksi.

Luistikammio. Alhaalla näkyy pääsuutin.

Luistikammio. Alhaalla näkyy pääsuutin, johon neula painuu.

Luisti/neulapaketti jousineen ja vaijereineen.

Luisti/neulapaketti jousineen ja vaijereineen.

Neulaa nostettiin ylöspäin laittamalla sokkaa yksi lovi alaspäin, kolmanteen ylhäältä lukien. Varaa jäin rikastaa vielä yhden loven verran.

Neulan sokan siirto alaspäin nostaa neulaa ja päästää enemmän bensiiniä kaasuttimeen alakierroksilla.

Neulan sokan siirto alaspäin nostaa neulaa ja päästää enemmän bensiiniä kaasuttimeen alakierroksilla.

Neulan siirron jälkeen tehtiin tyhjäkäynnin ja seoksen perussäätö.

Seosruuvin säätö.

Seosruuvin säätö.

Käynnistyminen parani selvästi.  Yläkierroksiin ei odotetusti tullut muutosta, kuten ei pitäisikään. ”Röpötys” ei siis palannut. Jälleen päätimme kokeilla rauhassa näitä asetuksia useilla eri käyntilämpötiloilla ja ajokeleillä ja katsoa tarvitaanko lisäsäätöä. Alkusyksystä on hyvät mahdollisuudet kokeisiin, sillä päivät ovat lämpimiä mutta illat viilenevät nopeasti – ja sadettakin välillä piisaa.

 

 

 

 

 

Mainokset

Kaasuttimen Dellorto PHBG säätö, osa 2


PeeVelin kaasuttimen perussäätö on esitetty artikkelissa ”Kaasuttimen (Dellorto PHBG) säätäminen sisäänajoa varten”. Perustietoa säädöstä saa ”Kaasuttimet ja niiden säätö”-sivun kautta.

Perussäädössä sisäänajoa varten aikanaan säädettiin neulaa ja seosruuvia sekä tyhjäkäynti kohdalleen ja mopo toimi kohtuullisen hyvin. Em. säädöt eivät teoriankaan mukaan kuitenkaan vaikuta kuin alakierrosalueeseen ja toimintakokeissa luonnollisesti siksi emme olleet tyytyväisiä koko kierrosalueen säätöön. Dellorto PHBG kaasuttimessamme oli 74 suutin ja pääsuuttimella on merkitystä nimenomaan yläkierrosalueeseen (3/4 kaasu – täysi kaasu). Liian rikkaasta seoksesta kertoo näppituntuma hieman liian korkeasta kulutuksesta ja savutuksesta ja se, että ryyppyä ei juuri tarvita kylmänäkään. Juuri ennen täyttä kaasua, siis yläkierroksilla alkoi ”röpotys”. Tämä kertoo liian isosta suuttimesta.

Suuttimia ostettiin niiden edullisen hinnan (ja hankintavaivan) takia heti pari vaihtoehtoa, 70 (Mopo Sport 0148670 02) ja 72 (Mopo Sport 0148672 02). Kierrekoko näissä on tuttu metrinen kierre M5 x 0,75.

Dellorto PHBG kaasuttimen pääsuuttimen vaihto vaihe vaiheelta on esitetty seuraavassa. Työn nopeuttamiseksi emme irroittaneet mitään muuta kuin kaasuttimen imukaulastaan ja kaasuttimen pohjan. Emme irroittaneet edes polttoaineletkua ja kaasuttimen pohja irroitettiin vielä siten, että siellä ollut bensiinikin jäi talteen. Irroitimme myös suutinrungon tutkiaksemme neulan asentoa ja päätä.

Työkalujen ja myös käsien/hanskojen tulee olla puhtaat, sillä pienikin roska kaasuttimessa voi aiheuttaa harmia. Samalla tulee tarkistaa tiivisteet ja vaihtaa tarvittaessa. Tulppa kannattaa puhdistaa ennen kokeiluja, sillä se vakioi koetilannetta. Paina myös muistiin, miten mopo hyvin käynnistyi ennen vaihtoa (polkaisut, ryypyn käyttö).

  1. Osta muutama erikokoinen suutin ja tarvittaessa kaasuttimen tiivistesarja.
  2. Puhdista tulppa, vaihda tarvittaessa uuteen (tällä vakiodaan koeajotilannetta).
  3. Varaa oikeat työkalut (risti- ja talttapäämeisseli, 8 mm kiintoavain, puhtaita nukkaamattomia rättejä). Puhdista työkalut ja kätesi/hanskasi huolellisesti.
  4. Laita polttoainehana kiinni ja leveä, puhdas astia moottorin alle estämään mahdollinen polttoaineen tippuminen maahan).
  5. Ota kaasutin irti imukaulasta ja taita sitä sivulle sen verran, että pohjan saa irti.
  6. Ota kaasuttimen pohja irti (4 ristipääruuvia + aluslevyt, jätä ne paikoilleen) ja tarkista sen tiivisteen kunto.
  7. Irroita pääsuutin talttapäämeisselillä. Jos et halua suutinrungon tulevan ulos, pidä rungosta vastaan aluslevyn takaa 8 mm avaimella.
  8. Kiinnitä uusi suutin vanhan tilalle, tarkista vielä, että roskia ei ole mennyt suuttimeen.
  9. Laita kaasuttimen pohja kiinni, kiristäen ruuveja tasaisesti ristiin.
  10. Puhdista imukaula ja yhde kaasuttimen puolelta ja laita kaasutin kiinni imukaulaan huolellisesti.
  11. Avaa polttoainehana ja tarkista vuodot.
  12. Suorita koekäyttö paikoillaan, tee tyhjäkäynnin ja seoksen perussäätö. Havainnoi, kuinka hyvin mopo käynnistyi tällä kertaa verrattuna aikaisempaan.
  13. Suorita koeajo: käy läpi kaikki kierrosalueet, testaa vääntöä ja huippunopeus. Tutki savutusta ja tulppaa.
M5 X 0,75 kierteellä olevat suuttimet kokoa 70, 72 ja 74

M5 X 0,75 kierteellä olevat suuttimet kokoa 70, 72 ja 74

Kaasuttimen irroitus imukaulasta ja siirto sivuun.

Kaasuttimen irroitus imukaulasta ja siirto sivuun. Muista alusastia; älä päästä bensiiniä luontoon!

Pohjan irroitus. Pääsuutin näkyy keskellä uloimpana.

Pohjan irroitus. Pääsuutin näkyy keskellä uloimpana.

Ilman pitämistä rungosta vastaan 8 mm kiintoavaimella, pääsuutin tulee rungon kanssa pois.

Ilman pitämistä rungosta vastaan 8 mm kiintoavaimella, pääsuutin tulee rungon kanssa pois.

Oletuksena tässä kaasutinmallissa on 74 suutin.

Oletuksena tässä kaasutinmallissa on 74 suutin.

Kiintoavaimella vastaan pitäen suutin ja taustalevy lähtee rungostaan.

Kiintoavaimella vastaan pitäen suutin ja taustalevy lähtee rungostaan.

Kaasuttimen säätö_13

Uuden suuttimen ruuvaus paikoilleen.

Uuden suuttimen ruuvaus paikoilleen.

Suutin runkoineen ja aluslevyineen ruuvataan takaisin kaasuttimeen varoen rikkomasta tai kolhimasta neulaa.

Suutin runkoineen ja aluslevyineen ruuvataan takaisin kaasuttimeen varoen rikkomasta tai kolhimasta neulaa.

Toimintakokeet:

Ensiksi vaihdettiin 74 -> 72. Kone käynnistyi ekalla polkaisulla kun kaasutin oli tayttynyt bensiinillä. Edelleenkään ei kylmäkäynnistykseen tarvittu ryyppyä ja kone savutti hieman, tosin vähemmän. Seuraavaksi tehtiin seoksen ja tyhjäkäynnin perussäätö. Koeajossa moottori väänsi hyvin, ei ”booausta”. Yläkierrosalueella esiintyi yhä kuitenkin ”röpötystä”, mutta hieman vähemmän. Tästä päättelimme, että olemme menossa oikeaan suuntaan.

Seuraavaksi tehtiin suuttimen vaihto 72 -> 70 ja jälleen tietenkin seoksen ja tyhjäkäynnin perussäätö. Nyt käynnistyksen luonne muuttui selvästi. Käynnistyminen vaikeutui 1-2 polkaisusta lukuisiin. Lisäksi tarvittiin kylmänä ryyppyä. Positiivista oli, että koeajossa yläkierroksetkin vetivät nyt paremmin ja ”röpötys” oli lähes hävinnyt. Savutus oli selvästi pienempää. Ehkä aavistus vääntöä katosi 1/4…1/2 sekä 3/4 alueilta mutta sitä oli vaikea arvioida tarkasti lyhyen ajon perusteella.

Päätimme kokeilla rauhassa näitä asetuksia, jotta muodostuu hyvä kuva, mihin suuntaan viedä seuraavaksi. Todennäköiset seuraavat toimenpiteet ovat, että pyrimme vaikuttamaan tyhjäkäyntiin ja alakierrosalueeseen. Pidämme suuttimen samana (70), laitamme neulaa rikkaammalle (sokkaa yksi lovi alaspäin, kolmanteen ylhäältä lukien) sekä seosruuvia vähän rikkaammalle. Näistä lisää myöhemmin.

Toimintakokeet, osa 3


Sisäänajon alkaessa olla paketissa, tehtiin muutama perustoimenpide ja korjaus.

Sylinterin kannen ja sylinterin moottorilohkoon kiinnittävät mutterit kiristettiin tasaisesti ristiin kiristellen momenttiin. Koska toimenpidettä ei voi tehdä irroittamatta pakoputkea, samalla tuli tarkistettua pakoputken laipan tiiviste ja kiristykset ja putsattua karstat putken ja sylinterin suulta – joita onneksi ei ollut juurikaan. Pakoputken maalausta korjailtiin myös kuukakestomaalilla. Ketjut säädettiin uudestaan, sillä ylimääräistä välystä oli tullut reilu sentti lisää. Kaasuttimen kiinnitys imukaulaan tarkistettiin mahdollisten vuotojen varalta ja ilmanpuhdistin putsattiin.

Sylinterin kannen ja sylinterin kiristys momenttiin. Pakoputken joutuu kääntämään tieltä pois. Kiritstys tasaisesti ristiin.

Sylinterin ja sen kannen kiristys momenttiin. Pakoputken joutuu kääntämään tieltä pois. Kiristys tehtiin tasaisesti ristiin.

Sisäänajon jälkeen vaihdettiin myös vaihteistoöljy. Öljyä valuteltiin kauan ja mopoa kallistellen sivu- ja pituussuunnassa ja sitä tuli öljypropusta ulos reilut 600 ml.

Lyhyen sisäänajonkin jälkeen öljy oli muuttanut väriään selvästi.

Lyhyen sisäänajonkin jälkeen öljy oli muuttanut väriään selvästi.

Seossuhde muutettiin 2,5% seokseen ja kaasuttimen säädöt tehtiin uusiksi sisäänajon jälkeen. Sisäänajosäädöissä neulan sokka laitettiin aikanaan toiseksi alimmaiseen loveen, jolloin kone kävi rikkaammalla. Nyt se nostettiin takaisin toiseksi ylimmäiseen loveen. Tämän jälkeen moottorin käynti säädettiin seosruuvista em. linkin takana olevan ohjeen mukaan uudelleen.

Uusi polttoainehana osoittautui pettymykseksi, se nimittäin vuoti ainakin vivun juuresta. Bensavuodot haisevat vaatteissa ja tuntuvat pitkällä aikavälillä kukkarossa. Lisäksi oli epäilys, että bensan virtaukset tankista kaasuttimelle asti eivät olleet kunnossa ja ne tarkistettiin. Tarkistus tapahtui siten, että yksinkertaisesti napattiin letku kaasuttimen päästä irti ja annettiin valua kauan hanan ollessa sekä ON että RES asennoissa.

Hanaa testattiin eri asennoissa valuttamalla kanisteriin.

Hanaa testattiin eri asennoissa valuttamalla kanisteriin.

Vuotojen lisäksi havaittiin, että virtauksissa oli ongelmia. Uusi hana ostettiin ja vaihdettiin. Samalla tarkistettiin kaikkien letkujen vuodot.

Yksi havainto oli tarvikeosien surkea laatu jälleen kerran.  Täysin uutena ostetun käynnistyspolkimen ylävivun stoppari oli kulunut millitolkulla hyvin lyhyen ajan ja rajallisen polkaisumäärän jälkeen niin, että ylävipu sojotti polkaisuasennossa jo reilusti taaksepäin. Lähemmin tutkittaessa materiaali paljastui huonolaatuiseksi.

Epänormaalin nopeasti kulunut käynnistyspolkimen ylävivun stoppari.

Epänormaalin nopeasti kulunut käynnistyspolkimen ylävivun stoppari.

Lopuksi hieman kosmetiikkaa.  PeeVeli oli saanut muutamia pikkujälkiä ja niitä meikkailtiin kätevällä Motipin sivellinmaalilla.

Motip hopea 955250 sivellinpullo

Motip hopea 955250 sivellinpullo

Pienten iskemien korjausta

Pienten iskemien korjausta

PeeVeli ja sen IsoVeli

PeeVeli ja sen IsoVeli

Seuraa blogia Bloglovin’ -palvelussa

Talvista mopoilua


Leudossa talvessa oli puolensa, sillä mittariin saatiin kilometrejä. Toki haasteena on ollut oikukkaasti vaihteleva ja liukas keli. Taivaalta tuli kaikkea mahdollista ja alapuolelta vielä maantiesuolaa. Säädöt eivät olleet parhaimmillaan talviajoon mutta toimivat riittävän hyvin kunhan ryyppyä käyttelee hieman enemmän.

Syksyn ja leudon talven ehkä suurin riski on mopoilijalle ns. musta jää, joka on käytännössä ohut jääkalvo tien pinnassa. Liukkaus voi vaihdella kesäkelistä vaaralliseen muutaman metrin matkalla. Hereillä kannattaa olla kosteaa ja pilvistä iltaa tai yötä seuraavana kuulaan kirpeänä aamuna ja erityisesti silloilla, rampeilla ja notkelmissa. Liukkaimmillaan tie on ilman lämpötilan ollessa lähellä nollaa.

Leutoon talveen ei voi muutenkaan luottaa. Mopoilun haastavuutta lisäävät jäiset polanteet ja lumivallit ja niiltä putoilleet lumipaakut. Kunnon ajovarusteiden lisäksi kannattaa miettiä reitit etukäteen ja tietysti omaksua ennakoiva ajotapa oikeine tilannenopeuksineen. Liikenneturvan sivuilla on mopon pysähtymismatka-animaatio, jolla voi testata jarrutusmatkaa sekä laillisilla mopon nopeuksilla sekä viritetyillä laittomilla nopeuksilla eri tien pinnan liukkauksilla. 45 km/h liikkuva mopoilija pysähtyy jäisellä tiellä 8 sekunnin jarrutuksen jälkeen 52 metrin matkan jälkeen.

Talviajossa hyviä perusneuvoja ovat oikea tilannenopeus, nopeiden ohjausliikkeiden välttäminen, maltillinen kaarreajo. Ja jos keli näyttää pahalta, se todennäköisesti on. Jätä tällöin mopo kotiin. Liukkaan kelin ajoharjoittelun merkitys on myös suuri mutta tee se muualla kuin liikenteen seassa.

PV on liukkailla hyvä mopo alhaisen painopisteensä ja korkeutensa vuoksi (jalat ylettyvät maahan). PeeVeliin valittujen Duro 3,5-8″ HF-203 nappularenkaiden (Mopo Sport 08-350 HF203) pito on yllättävän hyvä, vaikka tätä hieman epäiltiin mm. kovahkolta tuntuvan kumiseoksen takia.

PeeVeli ja lumen kutsu

PeeVeli ja lumen kutsu

Talviajo_2

PeeVeli joutui myös töihin huviajon lisäksi.

Talviajo_3

PeeVeli ”töissä” tavaralähettinä. Tarakka on tarpeeseen.

Talviajossa huomattiin nopeusmittauksen toimimattomuus. Vaijerin alapään holkki (ks. artikkeli ”Pyörien napojen kokoaminen (ml. nopeusmittari)”) oli kiinni mutta etunavassa oleva nopeusmittauksen hammasakseli oli päässyt tulemaan ulos. Pidätinholkki ei ollut pysynyt paikoillaan, sillä pienen pieni pidätinruuvi oli löystynyt.

Holkki irtosi vauhdissa, hätäsuojaus ja -kiinnitys tien päällä.

Holkki irtosi vauhdissa, hätäsuojaus ja -kiinnitys tien päällä.

Etunavan purkua.

Etunavan purkua.

Purkamisessa jännitti onko etunapa pysynyt loskakeleissä ja maantiesuolassa siistinä.

Talven vaihtelevasta lumi/vesi/suola -olosuhteista huolimatta purkamisessa paljastui täysin siisti etunapa.

Talven vaihtelevasta lumi/vesi/suola -olosuhteista huolimatta purkamisessa paljastui täysin siisti etunapa.

Jarrukenkä oli ottanut kiinni epätasaisesti. Tämä tuntui myös jarrutustehossa.

Nopeusmittarivian lisäkti havaittiin, että uusi jarrukenkä oli ottanut kiinni epätasaisesti. Tämä tuntui myös jarrutustehossa.

Toimintakokeet, osa 2


Sisäänajosäätöjen jälkeen moottori toimi tyydyttävästi ja voitiin ottaa kilometreja alle. Muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen PeeVelin moottorin toiminnan ”luonne” oli seuraava:

  • Moottori tarvitsee kylmänä 3-5 polkaisua (ja ryypyn päälle) käynnistyäkseen
  • Tyhjäkäynti on kylmänä/haaleana vähintäänkin epävarmaa. Tämä voi johtua myös tottumattomuudesta tämän yksilön ryypyn tarpeeseen.
  • Kuumana konetta on vaikeahko saada käyntiin mutta ei aivan mahdotontakaan.
  • Röpotystä ilmenee nopealla kaasun avauksella ja tietyssä kohtaa luistin asentoa kaasualueen yläpäässä.

Vaikeinta on se, että kone ei tunnu toimivan johdonmukaisesti. Välillä esim. tarvitsee kuumana ryypyn ja välillä ei.

Sisäänajon ollessa vielä käynnissä huippukierroksia ja – nopeuksia ei vielä olla kokeiltu ja päätettiin jatkaa rauhallisesti ja tehdä uudet säädöt kun kilometreja on tarpeeksi alla.

Sähköjärjestelmän kanssa tulee vielä töitä. Jarrupoljinta tai kahvaa käytettäessä etuvalo himmenee olemattomaksi, mikä herättää kummastusta ja hilpeyttä kanssaliikenteen joukossa. Pimeissä syysilloissa valojen häviäminen jarruttaessa ei ole turvallisuudenkaan kanalta hyvä juttu. Polttimot ovat: etuvalo 6V 25/25W BA, takavalo 6V 3W jarruvalo 6V 10W putkipolttimo, ks artikkeli ”Sähköjärjestelmän muutokset, kytkentä ja testaus”. Ensiapu voisi olla koettaa pienempitehoista jarruvalopolttimoa. Todennäköisesti kuitenkin pitää harkita valopuolan vaihtamista. Vielä työläämpi vaihtoehto on alkaa miettimään mopoon suurempitehoista magneettopiiriä tai akkua.

Tyhjäkäynnin kuulostelua.

Tyhjäkäynnin kuulostelua.

Rikkaat säädöt ja vahvaprosenttinen seos näkyy.

Rikkaat säädöt ja vahvaprosenttinen seos näkyy.

Ja sitä ajoa kuumana kesäpäivänä...

Ja sitä ajoa kuumana kesäpäivänä…

Toimintakokeet_10

Kaasuttimen (Dellorto PHBG) säätäminen sisäänajoa varten


Perustietoa 2-tahtikaasuttimista löytyy tämän blogin kaasutinlinkkisivulta.

Jos kyseessä on moottorin sisäänajo, säätö on yleensä syytä tehdä kahdesti, ennen sisäänajoa ja sen jälkeen, sillä moottorin ominaisuudet muuttuvat ensikulumisen ja -asettumisen myötä. Sisäänajossa myös on suositeltavaa, että moottori käy rikkaammalla seoksella.

Dellorto PHBG kaasutin

Dellorto PHBG on 2T ja 4T moottoreille tarkoitettu pyöreäluistinen kaasutin, missä on nosta-ja-pyöritä mallinen ryyppy (racing-malleissa on kätevämpi vaijeriryyppy). Kiinnitys moottoriin on Ø24mm ja ilmanpuhdistimeen Ø32mm. Kierteet ovat M32 x 1.25mm. PHBG sopii mainiosti 50cc sylintereille. Se ei ole kaikkein helpoin saada säätöihin, mutta vaivan jälkeen siitä saa erittäin hyvän. Säädöt sijaitsevat kaasuttimen vasemmalla puolella. Kaasuttimemme suuttimet: pääsuutin 74, tyhjäkäynti 50, ryyppy 60.

Dellorto PHBG. Säädöt vasemmalla puolella.

Dellorto PHBG. Säädöt vasemmalla puolella.

Dellorto PHBG 16 AS_2

Dellorto PHBG räjäytyskuva

Dellorto PHBG räjäytyskuva

Seuraavassa on PeeVeliin tehty Dellorto PHBG kaasuttimen perusviritys askel askeleelta. Tämä prosessi perustuu oheiseen räjäytyskuvaan, lopussa kaasutinlinkkisivun lähteisiin ja tietysti käytännön kokeiluihin.

Vaihe 1: esivalmistelut

Ensimmäinen säätöön vaikuttava työ on laittaa kaasutin hyvin kiinni kaasuttimen kokoon nähden oikean kokoiseen imukaulaan ja imukaula kiinni sylinterissä olevaan laippaan (ks. artikkeli ”Moottorin kokoaminen 4 – sylinteri ja kaasutin”). Tiiviste on asetettava huolella. Tämä on yleisin vuotokohta, joten on suositeltavaa tarkistaa tämä ennen säädön aloitusta.

Tulppa kannattaa vaihtaa uuteen. Muista oikea lämpöarvo, ettei säätöjen ja kokeilujen jälkeinen tulpan ulkonäön arviointi mene pieleen (esim. musta tulppa kertookin väärästä, liian kylmästä lämpöarvosta, ei rikkaasta seoksesta).

Kaasuttimen asennuksen jälkeen on hyvä katsoa perusasiat kuntoon: tuleeko tulpalle kipinää ja tuleeko kaasuttimeen bensaa. Kipinän voi testata irroittamalla tulppa ja laittamalla se tulpanhattuun kiinnitettynä rungostaan vaikka sylinterin kanteen kiinni ja polkaisemalla ja havainnoimalla kipinä.

Sytytystulpan hattu kiinni ja tulpan rungon maadoitus kanteen. Kevyt polkaisu ja kipinän pitäisi näkyä päivänvalossakin.

Sytytystulpan hattu kiinni ja tulpan rungon maadoitus kanteen. Kevyt polkaisu (moottori pyörähtää vain hieman) ja kipinän pitäisi näkyä päivänvalossakin. Muista, että virran pitää olla päällä ja/tai sammutusnappi RUN-asennossa!

Bensaa pitää myös tulla riittävästi kaasuttimeen, joten suodattimet kannattaa tarkistaa tukkeumien ja letkut nikellyksien (liian tiukat taivutuskulmat) varalta. Yksinkertainen testi on irroittaa letku kaasuttimen päästä ja laittaa astiaan ja avaamalla hana (testaa sekä ON että RES -asennot).

Kokeile vaijerin toimintaa asennettuasi se. Sen tulee toimia nykimättä molempiin suuntiin, eikä se varsinkaan saa hirttää kiinni, mikä voi olla vaarallista liikenteessä.

Vaijerin toiminnan kokeilua.

Vaijerin toiminnan kokeilua.

Kaasuttimen säätö_2 Kaasuttimen säätö_3

Polttoainesuodattimen virtaussuuntanuoli on syytä huomioida.

Polttoainesuodattimien virtaussuuntanuolet on syytä huomioida.

Vaihe 2: neulan säätö

Kaasuttimen säätö on hyvä aloittaa neulan sokka asetettuna keskimmäiseen loveen tai ainakin lähelle sitä. Dellortossamme oli parillinen määrä lovia ja sokka oli oletuksena toiseksi ylimmäisessä lovessa.

Siirsimme sokkaa yhden loven alaspäin, jolloin kone käy vamasti sisäänajovaiheessa rikkaammalla (muistisääntö sokan siirrolle: ”rikkaat lihavat asuvat alhaalla, laihat köyhät ylhäällä”).

Sokan siirto yksi lovi alaspäin.

Sokan siirto yksi lovi alaspäin.

Vaihe 3: perussäätö

  • Käynnistä mopo ja anna sen lämmitä käyttölämpötilaan
  • Säädä tyhjäkäyntiruuvista tyhjäkäynti siten, että moottori käy melko korkeilla kierroksilla
  • Sulje seosruuvia hitaasti kunnes kierrokset putoavat ja sitten hitaasti ulospäin, kunnes moottori käy niin nopeasti kuin mahdollista. Tätä vaihetta voi joutua tekemään muutaman kerran oikean kohdan löytämiseksi.
  • Säädä lopuksi tyhjäkäynti sopivaksi.

Vaihe 4: tulpan tutkiminen

Lyhyen ajon jälkeen irroita tulppa ja tutki sen väriä. Tumma väri kertoo, että kone käy rikkaalla seoksella ja se on sisäänajovirityksessä hyvä asia. Valkoinen väri on varoitussignaali liian laihasta seoksiesta ja kiinnileikkaamisriski on ilmeinen. Tällöin on syytä säätää uudestaan.

Näillä säädöillä mentiin sisäänajovaihe. Jatkosäädöistä kerrotaan erillisessä artikkelissa.

Ketjujen asennus ja säätö, magneeton kopan ja ketjusuojan asennus, takajarrun säätö


Ketjujen asentamisesta on Motot.net -sivustolla hyvä artikkeli ”Ketjujen ja rattaiden vaihto”. Ketjuja ja rattaita suositellaan vaihdettavaksi uusiin yhtä aikaa ja näin päätettiin tehdä tässäkin projektissa.

Ketjut aukaistiin ja pujotettiin paikoilleen. Ketjut avautuvat jatkoskohdastaan avaamalla varoen lukituslaatta ja vetämällä päitä sivulle. Ne sulkeutuvat vastakkaisessa järjestyksessä. Lukituslaatta tulee laittaa huolellisesti paikoilleen takaisin ja oikein päin (kita aukeaa ketjun vetosuuntaan). Älä taivuta laattaa, se voi heikentää materiaalia, taipunut tai muuten vioittunut tulee vaihtaa uuteen.

Lukituslaatan irroitus. Varo vahingoittamasta laattaa!

Lukituslaatan irroitus. Varo vahingoittamasta laattaa!

Ketjun avaus

Ketjun avaus

Ketjun kiinnitys.

Ketjun kiinnitys.

Lukituslaatan kidan suunta on ketjun vetosuunta.

Lukituslaatan kidan suunta on ketjun vetosuunta.

Ketjujen asennus ja säätö_5

Säätämätön ketju paikoillaan

Säätämätön ketju paikoillaan

Ketjua kiristetään siirtämällä takapyörää taaksepäin. Karkeasäätö voidaan tehdä pyörää taakesepäin vetämällä tai naputtelemalla akselin päistä vuorotellen molemmilta puolelta tasaisesti kumivasaralla sitä taaksepäin. Hienosäätö tehdään ketjunkiristimillä tasaisesti molemmin puolin kiristäen. Tarkista välillä, että pyörä ja ketju on suorassa silmämääräisesti ja ripustuksiin stanssattuja asteikkoja hyväksikäyttäen.

Säätö ketjunkiristimillä vuorotellen molemmin puolin

Ketjua kiristetään siirtämällä takapyörää taaksepäin

Pyörän akselin tulee olla suorassa. Asteikko helpottaa kohdistusta

Pyörän akselin tulee olla suorassa. Asteikko helpottaa kohdistusta

Pyörän suoruuden tarkistus

Pyörän suoruuden tarkistus

Ketjun tulee olla suora

Ketjun tulee olla suora

Sopiva ketjun liikevara on huolto-ohjeen mukaan 20-30 mm. Tämän voi todeta helposti viivottimella tai rullamitalla.

Ketju lepoasennossaan

Ketju lepoasennossaan

Ketjun joustovaran kokeilu ja liikkeen mittaus rullamitan avulla

Ketjun joustovaran kokeilu ja liikkeen mittaus rullamitan avulla

Ketjunkiristimien lukitus lopuksi lukitusmutterilla

Ketjunkiristimien lukitus lukitusmutterilla

Magneettoon oli päässyt likaa (ks. artikkeli ”Viat ja viritykset”), mikä johtui lohkon sekä kopan huonosta kunnosta. Lohkot ja koppa korjattiin, ks artikkelit ”Moottorilohkovikojen korjaaminen” ja ”Moottorin sivukoteloiden kunnostus ja maalaus”.

Magneeton kopan tiiviste luonnollisesti uusittiin

Magneeton kopan tiiviste luonnollisesti uusittiin

Tiiviste istuu nyt koppaan

Tiiviste istuu nyt koppaan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Magneeton koppa, kuten kytkinkoppakin, on kätevä kiinnittää kuusiokoloruuveilla aluslevyä käyttäen maalausvaurioiden välttämiseksi. Ruuveihin on hyvä laittaa hieman lukitetta ja kiristää ne ruuvinmukaiseen momenttiin.

Ketjusuojaa tässä yksilössä ei ollut ollenkaan, mikä näkyi mm. rasvaantuneina housunpuntteina, joten tämä hyödyllinen pikku muoviosa ostettiin uutena.

Ketjusuojan kiinnitys

Ketjusuojan kiinnitys

Ketjusuojan asennus_2

Ketjusuoja on varsin tarpeellinen kapistus

Tässä vaiheessa myös suoritettiin takajarrun vivuston asennus ja säätö. Tämä on oleellinen turvallisuusasia, joten kannattaa tehdä huolella. Jarrutanko kiinnitetään huolellisesti sopivalla sokalla (tangon päässä olevaan reikään sopii haarasokka 1,5×30 DIN94). Muista laittaa sokan alle aluslevy ja taivuttaa sokka oikeaoppisesti tangon ympäri.

Takajarrutangon sokan kiinnitys.

Takajarrutangon sokan kiinnitys.

Taipunut jarrutanko uusittiin jousineen ja ruuveineen tähän yksilöön. Säätö tehdään tangon ruuvilla käyttäen jarrukilven asteikkoa ja huolto-ohjetta apuna. Koska jarrukengät olivat uudet, säätö meini asteikon alkupäähän. Pyörän pyöriminen vapaasti tulee tarkistaa välillä. Jarrupolkimessa on hyvä olla pieni välys ennen kuin kengät ottavat rumpuun kiinni, mutta ei liiaksi jarrutusviiveen minimoimiseksi.

Takajarrun säätö säätöruuvilla.

Takajarrun säätö säätöruuvilla.