Avainsana-arkisto: runko

6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – valosähköt, virtalukko


6V -> 12 V muutoksen artikkelisarjan aikaisemmat artikkelit järjestyksessä:

  1. Sytytyspuolan ja valopuolan vaihto
  2. 6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – esivalmistelut
  3. 6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – osat
  4. 6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – peruskytkennät: jännitteensäädin/tasasuuntaaja, akku
  5. 6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – mittaukset
  6. 6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – johtosarjan muutokset
  7. 6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – kytkentäkotelo

Seuraavassa on toteutettu 12V tasavirralla toimivat valot ja virtalukko pääkytkimeksi, Osa kytkennöistä tehtiin johtosarjaan, osa esivalmisteltuun kytkentäkoteloon.

Sähkökaavio, jota mukaillen muutokset tehtiin on vuosimallin 2000 12V kaavio. Aikanaan tehty sähkökaavioversio ”PeeVeli” muutettiin, uusi versio ”PeeVeli 12V” ilmestyy sivuille myöhemmin.

Aikanaan projektiin hankkimamme 12V johtosarja (Mopo Sport 36610-17270-1) tuli muuttaa siten, että valopuola syöttää vaihtovirtaa vain jännitteensäädin/tasasuuntaajalle sekä äänimerkille. Tutkimme johtosarjan tarvitsemat muutokset artikkelissa.

On muistettava, että PeeVelissä olevaa johtosarjaa modifioitiin jo käyttöentisöinnin yhteydessä hieman 6V järjestelmäämme varten, ks. artikkelit ”Sähköjärjestelmän kunnostus ja uusiminen” ja ”Sähköjärjestelmän muutokset, kytkentä ja testaus”. Reititys on selitetty artikkelissa ”Sähköjärjestelmän suojaus ja reititys”.

Valosähköjärjestelmä 12 VDC

Seuraavassa on esitetty johtosarjan muutokset ja testaus.

Tankin alta paljastuivat aikaisemmat johtojen niputukset. Siistinä ovat pysyneet.

Tankin alta paljastuivat aikaisemmat johtojen niputukset. Siistinä ovat pysyneet.

6V 12V muutos_32

Myös aikaisemmin tehdyt peruskytkennät ovat toimineet (ks. erillinen artikkeli!)

Johtojen nippusidekiinnitykset purettiin ja alettiin purkamaan itse johtosarjaa aikaisemman artikkelin oppien mukaan, huolellisesti, tehden niin vähän vahinkoa suojauksille kuin mahdollista. Aluksi kaivettiin johtosarjan jännitejakokohdat esiin leveän suojasukan alta. HUOM: mitään sarjan johtoja ei tarvitse katkaista, kuten erillisessä artikkelissa todettiin!

Leveä kutistesukka liu'utettiin sivuun

Leveä kutistesukka liu’utettiin sivuun

Leveä kutistesukka liu'utettiin sivuun

Leveän suojasukan päissä olevat teipit poistettiin ja sukka liu’utettiin sivuun.

6V 12V muutos_35

Suojatut jakopisteet esillä

Suojatut jakopisteet esillä. Y/B ei ollut suojattu tässä valmissarjassa.

Teipit pois jakopisteistä. Molemmat jakopisteet purettiin.

Teipit pois jakopisteistä. Molemmat jakopisteet purettiin.

Molemmista jakopisteistä irroitettiin Y/W -johtolenkit. Etummaiseen kiinnitettiin irroituksen jälkeen oranssi takaisin. Molemmat suojattiin teipillä (tässä sininen teippi). Tämä johtolinja on 12 VDC tasasähkölinja.

Molemmista jakopisteistä irroitettiin Y/W -lenkit. Etummaiseen kiinnitettiin irroituksen jälkeen oranssi takaisin. Molemmat suojattiin teipillä (tässä sininen teippi). Tämä johtolinja on 12 VDC tasasähkölinja.

12 VDC linjan kohtien suojaus purkamisen jälkeen. Oranssi liitettiin takaisin.

Seuraavaksi yhdistettiin Y/W-johtolenkit keskenään. Väliin oli laitettava pieni jatkojohto.  Tämä johtolinja on 12 VAC vaihtosähkölinja.

Y/W lenkit yhdistettiin. Väliin tarvittiin pieni jatkopätkä.

Y/W lenkit yhdistettiin. Väliin tarvittiin pieni jatkopätkä. Tämä johtolinja on 12 VAC vaihtosähkölinja.

Johdot merkattiin.

Johdot merkattiin.

Kutistesukkaa laitettiin aina kun voitiin.

Kutistesukkaa käytettiin aina kun voitiin.

12 VAC (edessä) ja 12 VDC (takana) linjat valmiit.

12 VAC (edessä) ja 12 VDC (takana) linjat valmiit.

Paksu suojasukka liu'utettiin takaisin tehtyjen kytkentämuutosten päälle.

Paksu suojasukka liu’utettiin takaisin tehtyjen kytkentämuutosten päälle.

Suojasukan päät suojattiin uudelleen teipillä.

Suojasukan päät suojattiin uudelleen teipillä.

6V 12V muutos_46

Testausta varten akku kiinni. 12 VDC ja 12 VAC johdot eivät saa mennä sekaisin ja ne on syytä merkata.

Testausta varten akku kiinni. 12 VDC ja 12 VAC johdot eivät saa mennä sekaisin ja ne on todellakin syytä merkata ja irralliset päät suojata!

Valot paloivat kirkkaasti ja tasaisesti akun syöttämänä. Mopo ei valojen testauksissa vielä ollut käynnissä.

Valojen testaus

Valojen testaus

6V 12V muutos_48

6V 12V muutos_49 6V 12V muutos_50

 

Virtalukon kytkentä johtosarjaan

Virtalukon OFF-asento (johtimet G ja B/W) kytkettiin maadoittamaan sytytysjohdin runkoon. Mitään johtosarjan johtimia ei katkaistu, vaan liitos tehtiin yksinkertaisesti ryöstöliittämällä (kierreliitos+juotos).

Virtalukon "ryöstökytkentä" ja valosähkökytkentä.

Virtalukon ”ryöstökytkentä” ja valosähkökytkentä.

Virtalukon johdoista musta (B) ja punainen (R) kierrättävät virtalukon kautta valosähköt. Näille tehtiin jatkojohdot, jotka vietiin kytkentäkotelolle.

Kutistesukkasuojaus. Punainen ja musta menevät kytkentäkotelolle; valosähköt kiertävät siis lukon kautta.

Kutistesukkasuojaus. Punainen ja musta menevät kytkentäkotelolle; valosähköt kiertävät siis lukon kautta.

Virtalukko tullaan asentamaan polttoainehanan viereen. Taustalevyn teosta myöhemmin.

Virtalukko tullaan asentamaan polttoainehanan viereen. Taustalevyn teosta myöhemmin.

Punainen ja musta tulevat virtalukolta, Y/W -johdot ovat 12 VDC ja 12 VAC.

Punainen ja musta tulevat virtalukolta, Y/W -johdot ovat 12 VDC ja 12 VAC (merkattu sinisellä teipillä).

Kytkentäkotelon kytkentä

Kytkentäkotelo oli tehty etukäteen valmiiksi (katso erillinen artikkeli!)

Kytkentäkotelo oli esivalmisteltu etukäteen (katso erillinen artikkeli!)

Johdot tuodaan koteloon läpivienneistä, joissa on vedonpoisto.

Johdot tuodaan koteloon vesitiiviiksi kiristyvistä läpivienneistä, joissa on samalla myös vedonpoisto.

Kytkentäkotelo valmiina

Kytkentäkotelo valmiina

Liitynnät akulle

Seuraavaksi tehtiin akun ja kytkentäkotelon välinen kytkentä, joka syöttää kytkentäkotelon kautta 12 VDC laitteille tasasähköä. Jännitteen säädin/tasasuuntaajan kytkentöjä (ks. artikkeli ”6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – peruskytkennät: jännitteensäädin/tasasuuntaaja, akku”) ei tarvinnut muuttaa muuten kuin että akun positiiviseen napaan tuli nyt kaksi johtoa: toinen jännitteen säätimeltä, toinen lähtö kytkentäkotelolle.

Akulle menevien johtojen rakentelu

Akulle menevien johtojen rakentelu

Akulle tulee latausjohto jännitteensäädin/tasasuuntaajalta ja myös lähtee valosähköjä syöttävä johdin kytkentäkotelolle.

Akulle tulee latausjohto jännitteensäädin/tasasuuntaajalta ja myös lähtee valosähköjä syöttävä johdin kytkentäkotelolle.

Kaikki johdot kannattaa suojata tarkasti päähän asti.

Kaikki johdot kannattaa suojata tarkasti päähän asti.

Kytkentäkotelo paikoillaan työkalukotelon kyljessä.

Kytkentäkotelo paikoillaan työkalukotelon kyljessä.

Testaus

12 V hehkulankapolttimot vievät kohtuullisen paljon tehoa (etuvalo 25W, takavalo 5W ja jarruvalo 10W). Kun mopo ei ole käynnissä, uudenkin täyteen ladatun 2,3 Ah kapasiteetin akun jännite akun yli putoaa jonkin verran. Alkaakin syntyä ajatus ledivaloista, joista myöhemmin lisää erillisessä artikkelissa.

Virrat päällä, mutta valot ei.

Virrat päällä, mutta valot ei.

Valojen päälläolo pudottaa akun jännitettä vajaan voltin, kun mopo ei ole käynnissä ja siis lataa akkua.

Valojen päälläolo pudottaa akun jännitettä vajaan voltin, kun mopo ei ole käynnissä ja siis lataa akkua.

USB-pistokekin toimii, ladaten tässä puhelinta.

USB-pistokekin toimii, ladaten tässä puhelinta.

Virtalukon testaus, ON-asento

Virtalukon testaus, ON-asento

Virtalukon testaus, OFF-asento

Virtalukon testaus, OFF-asento

Myös käynnistyminen luonnollisesti testattiin. Virtalukon OFF-asennossa mopo ei käynnistynyt. Latauksen testaus jännitti ehkä eniten, sillä vastaavaa valoja syöttävää kytkentää ei vuosimallin 2000 sähkökaaviossa ollut. Magneeton syöttämän jännitteensäädin/tasasuuntaajan akulle antamasta lataustehosta ei ole etukäteen tietoa. Käytännössä akun varauksen kestävyys käytössä selviää vasta käytössä.

Latauksen testaus, mopo ei käynnissä

Latauksen testaus, mopo ei käynnissä

Mopon ollessa käynnissä akun yli oleva jännite nousee jo tyhjäkäynnillä.

Mopon ollessa käynnissä akun yli oleva jännite nousee jo tyhjäkäynnillä.

Sähköistys valmis

Sähköistys valmis

PeeVelin 6V - 12 V sähköistysmuutos ei päälle päin juuri näy.

PeeVelin 6V – 12 V sähköistysmuutos ei päälle päin juuri näy.

 

Mainokset

6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – kytkentäkotelo


6V -> 12 V muutoksen artikkelisarjan aikaisemmat artikkelit järjestyksessä:

  1. Sytytyspuolan ja valopuolan vaihto
  2. 6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – esivalmistelut
  3. 6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – osat
  4. 6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – peruskytkennät: jännitteensäädin/tasasuuntaaja, akku
  5. 6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – mittaukset
  6. 6V sähköjärjestelmän muuttaminen 12V järjestelmäksi – johtosarjan muutokset

Seuraavassa on esivalmisteltu varsinaista kytkemistä mopoon kytkentäkotelo, johon asennettiin USB latauspistoke ja sulakesuojaukset sekä akun jännitteen mittari.

Kytkentäkoteloon rakennettiin seuraavat toiminnot:

  • Valosähköjen +12 VDC syötön sulake (=akun sulake)
  • +12 VDC jako ja samalla mittauspiste (virtalukon takana)
  • USB pistoke
  • Akun ja samalla sen latauksen jännitemittari
  • 12 VAC jako (lähinnä mittauspisteen takia)
  • Maa, -12 VDC

Akullinen 12 VDC järjestelmä mahdollistaa monta asiaa. Nykypäivänä USB latauspistoke on  tarpeellinen lisä mopoonkin. Latauspistoke mahtui yhteen läpivientireikään nätisti, kunhan purettiin pistoke-elektroniikka kotelostaan.

Akun yli olevasta jännitteestä tietoa antava minikokoinen mittari asennettiin myös läpinäkyvään kytkentäkoteloon. Mittari toimitettiin johtimet irroitettuna ja ne juotettiin ensin kiinni. Mittari suunniteltiin aktivoitumaan, kun virtalukko käännetään ON -asentoon ja mittaa tässä asennossa jatkuvasti, siis mopon ollessa käynnissä. Näin saadaan tietoa myös latauksen toimivuudesta.

USB-pistokkeen elektroniikka otettiin pois kotelostaan.

Kotelon takakansi aukeaa kun nipsut painaa sisään

Kotelon takakansi aukeaa kun nipsut painaa sisään

6V 12V muutos_kytkentäkotelo_2

Elektroniikka irroitettu kotelostaan

Elektroniikka irroitettu kotelostaan

Jännitemittarin hyvä paikka on "etupaneelissa"

Jännitemittarin hyvä paikka on ”etupaneelissa” USB-pistokkeen vieressä. Pistoke on hyvä olla keskipaikassa ja johdot mopon sähköjärjestelmästä tuodaan kahdesta läpiviennistä vastakkaiselta sivulta.

Sijoittelun hahmottelua

Sijoittelun hahmottelua, myös sokeripalojen ja sulakepitimien osalta.

Jännitemittari tuli johtimet irtonaisena ja ne juotettiin kiinni

Jännitemittari tuli johtimet irtonaisena ja ne juotettiin kiinni

Ohut holkkisukka pitää johdot nipussa.

Ohut holkkisukka pitää johdot nipussa.

Turhat ripustuspaikat napsaistiin pois, muuten kotelon kansi ei mene kiinni kun mittari laitetaan pystyyn

Turhat ripustuspaikat napsaistiin pois, muuten kotelon kansi ei mene kiinni kun mittari laitetaan pystyyn

Lopuksi irroitetaan jännitemittarin suojakalvo

Lopuksi irroitetaan jännitemittarin suojakalvo

USB-pistokkeiden johtojen juottaminen. Muista napaisuus!

USB-pistokkeiden johtojen juottaminen. Muista napaisuus!

USB pistokkeen syöttöjohdot juotettu.

USB pistokkeen syöttöjohdot juotettu.

Mittarin johdot juotettiin USB-pistokkeen johdojen rinnalle. Näin vähennettiin kytkentäpaikkojen tarvetta.

Mittarin johdot juotettiin USB-pistokkeen johdojen rinnalle. Näin vähennettiin kytkentäpaikkojen tarvetta.

Jännitemittarin paikka tulee pystyyn USB-pistokkeen viereen

Jännitemittarin paikka tulee pystyyn USB-pistokkeen viereen

Kaikki mahdolliset kytkennät kannattaa tehdä valmiiksi ennen mopoon asennusta. Myös sulakepidin valmisteltiin.

Johdon asentaminen sulakepitimeen

Johdon asentaminen sulakepitimeen

USB-pistokkeen etupaneelin irrotus Dremelin katkaisulaikalla

USB-pistokkeen etupaneelin irrotus Dremelin katkaisulaikalla. Irroituksen jälkeen paneelin pohja hiottiin tarkasti kytkentäkotelon läpivientiin sopivaksi.

Paneelin lisäksi suoja uusiokäytetään

Paneelin lisäksi suoja myös pistokkeen suoja uusiokäytetään

Kytkentäripojen paikkojen hahmottelua

Kytkentäripojen paikkojen hahmottelua

USB-pistoke sekä sen paneeli liimattiin kirkkaalla Bisonin liimalla.

Bison läpinäkyvä ja luja muoviliima

Bison läpinäkyvä ja luja muoviliima

Lopullinen kotelosijoittelu. Tästä lähdettiin kytkemään mopon sähköjärjestelmään.

Lopullinen kotelosijoittelu. Jännitemittari, USB-pistoke ja sulakekotelo liimattu paikoilleen.

Tästä lähdettiin kytkemään mopon sähköjärjestelmään.

Rungon kokoaminen 3 – moottorin kiinnitys


Jotta sähköjä ja vaijereita kannattaa asennella pidemmälle, moottori on kiinnitettävä runkoon. Uuden maalipinnan kolhuja yritettiin välttää kaikin keinoin ja paikkoja suojattiin ohuella vaahtomuovikankaalla (käytimme kangasta, jota käytetään laminaatin alla äänenvaimennukseen). Kangas on helppo repiä välistä pois kun suojausta ei enää tarvita.

Kaikki kolme kiinnityspulttia uusittiin ja ne voideltiin ennen asennusta vaseliinilla. Moottorin paikalleen nostamisessa on syytä olla apukäsiä. Lisähaastetta tuli tässä projektissa siitä, että rungon alaosa oli hieman kokoonpuristunut ja moottori ei meinannut millään pudota paikoilleen.

Suojattu runko ja kytkinkoppa

Suojattu runko ja kytkinkoppa sekä vaseliinilla voidellut uudet pultit

Moottori paikoilleen

Moottori paikoilleen

Rungon kokoaminen_33

Rungon kokoaminen_34

Magneeton koppa pidettiin tässä vaiheessa vielä auki

 

Suojat riisuttu

Suojat riisuttu

Tästä voitiin jatkaa vaijereiden ja sähköjen kanssa. Kaikista varotoimista huolimatta pientä kolhua tuli. Niitä pitää paikkailla myöhemmin.

Osien perusvahaus


Projektin tässä vaiheessa päätimme tehdä perusvahauksen sen helppouden takia. Pääosat, kuten runko ja tankki, ovat hyvin esillä ja moottori vielä irti. Työ on hidasta ”etusormihommaa”, myös kiillotus. Tärkeintä on tarkka vahapinnan kattavuus, joten hosua ei kannata.

Vahana käytettiin Autoglymin Super Resin Polish -yleisvahaa, mikä sopii sekä uusille että vanhoille maalipinnoille ja lakkaviimeistelylle.

Tankin alapuolen vahaus

Tankin alapuolen vahaus

tankin vahaus päältä; ei kiillä - vielä.

tankin vahaus päältä; ei kiillä – vielä.

Sivukoteloiden vahaus

Sivukoteloiden vahaus

Myös uusi pakoputken lämpösuoja vahattiin molemmin puolin

Myös uusi pakoputken lämpösuoja vahattiin molemmin puolin

Vahaus_9

Maantiesuola, täältä tullaan!

Maantiesuola, täältä tullaan!

Vanteiden ja napojen vahaus

Vanteiden ja napojen vahaus

Etuhaarukka ja jouset ja jopa sisäputket käytiin tarkasti läpi

Etuhaarukka ja jouset ja jopa sisäputket käytiin tarkasti läpi

Tämä paikka on todellakin vahattava tässä vaiheessa

Tämä paikka on todellakin vahattava tässä vaiheessa

Ennen kiillotusta

Ennen kiillotusta

Kiillotuksen jälkeen

Kiillotuksen jälkeen

Myös uusi tavarateline vahattiin ennen asennusta.

Uuden tavaratelineen vahaus

Uuden tavaratelineen vahaus. Huomaa yhdestä saumasta törröttävä hitsauslanka.

Viimeistelyvahaus ja -kiillotus tehdään vielä myöhemmin ns. kiiltokuvapinnoille, eli katseenvangitsijapinnoille. Tarkempia ja laadukkaampia kuvia luvassa…

Rungon kokoaminen 2 – pyörät, valot


Rungon kokoamista jatkettiin valojen ja pyörien kiinnitämisellä.

Kaupassa tuli mukana hieman kolhuinen ja johtojen läpivienneiltään avoin (lienee jokin osa puuttui?) 12V merkinnöillä varustettu suorakaidelyhty, joka saattaa olla jälkikäteen ostettu. Päädyttiin hankkimaan uusi lyhty ja tämä jätettiin varalle. Etulyhdyn kiinnitysrauta oli poikki ja se uusittiin. Takalyhdyksi ostettiin uusi universaali ”bulkkilyhty” 3W ja 6W polttimoilla. Mopoon siis päätettiin asentaa myös jarruvalo, jota yksilössä ei ollut. Puuttuva kiinnitysrauta ostettiin uutena.

Etuvalo kiinni.

Etuvalo kiinni.

Vähän surumielinen ilme...

Vähän surumielinen ilme…

Takavalo kiinni

Takavalo kiinni

Ketjut olivat huonot, samoin etu- ja taka-akselit ja ne uusittiin. Vanha jarrurauta oli puhdistettu ja maalattu, mutta uusittiin kuitenkin lopulta.

Takapyörä osineen valmiina. Akseli ja ketjut uudet (myöhemmin myös jarrurauta).

Takapyörä osineen valmiina. Akseli ja ketjut uudet (myöhemmin myös jarrurauta).

Rungon kokoaminen_22

Vanhat kiristimet käytetiin uusiksi, kunnostettuna.

Rungon kokoaminen_20 Rungon kokoaminen_21

Pyörän sovittelua paikoilleen (tässä vaiheessa käytännön syistä ilman varsin öljyisiä uusia ketjuja)

Pyörän sovittelua paikoilleen (tässä vaiheessa käytännön syistä ilman varsin öljyisiä uusia ketjuja)

Seuraavaksi esiasennettiin takajarrupoljin ja jarruvivusto. Sanaa ”esiasennus” käytettiin tässä sen takia, että säätöä varmasti tarvitaan myöhemmin. Tässä yksilössä jarrupolkimen palautusjousena oli käytetty löysähköä putkijousta. Uusi kunnollinen jousi hommattiin tilalle. Kuten muidenkin sokkien kanssa, polkimen sokan kanssa tulee käyttää aluslevyä. Jarrupolkimen palautustoiminto on erittäin tärkeä ominaisuus turvallisuuden kannalta ja siksi Jousen tulee istua tiukasti polkimen alla. Jos jousen tehdastaivutus ei ole aivan sopiva, sitä tulee taivuttaa siten, että se pysyy varmasti polkimen alla kaikissa olosuhteissa. Taivuttaminen vaati tässä tapauksessa isot papukaijapihdit ja käsivoimia.

Jarrupolkimen akselin rasvaus.

Jarrupolkimen akselin rasvaus.

Asennusjärjestys: jousi, poljin, aluslevy, sokka

Asennusjärjestys: jousi, poljin, aluslevy, sokka

Jousi taivutetaan jarrupolkimen alle

Jousi taivutetaan jarrupolkimen alle

Uusi jarruvipu asennettiin seuraavaksi. Asennus tehtiin painamalla vipu ensin booreihin käsin (jotta lähtee oikeille urille) ja naputtelemalla kumivasaralla pohjaan. Säätövaraa on syytä jättää jarruvipuun tässä vaiheessa molempiin suuntiin. Jarrutanko jätettiin vielä toisesta päästään irti, sillä pyörää täytyy vielä passailla paikalleen ketjujen kanssa.

Jarrujen säädöstä on juttua mopoaiheisilla keskustelupalstoilla ja Alfamerin kirjassa.

Esiasennettu vivusto odottaa hienosäätöä.

Esiasennettu vivusto odottaa hienosäätöä.

Etupyörän asennus oli aika suoraviivaista. Toinen, pienempi laakereista ei kuitenkaan ollutkaan ihan pohjassa ja pyörä ei aivan mahtunut paikalleen. Piti purkaa holkki ja stefa pois ja lyödä laakeria vielä poteroonsa. Tämän jälkeen pyörä ja rasvattu akseli paikalleen.

Etupyörä paikalleen; aluslevyt molemmin puolin rasvattua akselia ja sokkavarmistus.

Etupyörä paikalleen; aluslevyt molemmin puolin rasvattua akselia ja sokkavarmistus.

Sokka paikoillaan, päät taivutettu ja katkaistu.

Sokka paikoillaan, päät taivutettu ja katkaistu.

Projekti alkaa olla potkupyörävaiheessa.

Projekti alkaa olla potkupyörävaiheessa.

Pyörien jarrut laahasivat yhä aavistuksen. Tämä ei ollut yllätys, sillä uusia jarrupalojen jarruliinoja jouduttiin hiomaan ihmeen paljon (ks. pyörien kokoaminen), että ne saatiin ylipäänsä napoihin kasaan.

Rungon kokoaminen 1 – takaswingi, etuhaarukka, tanko


Projektin tähtihetkiä oli rungon kokoamisen aloitus. Fiilis oli vähän sama kuin joululahjaksi saadun legopaketin auki repiminen ja ensimmäisen ohjekirjasivun aukaisu; valmiiksi pitäisi saada mutta toisaalta juuri kokoaminen on se kiva juttu.

Siistejä osia voi kasata jopa asuinhuoneessa kuten kuvista näkyy. Muovi oli varmistamassa sillä jonkin verran tietysti tarvittiin rasvaa.

Rungon ontelot ja putket oli putsattu ja maalattu ruosteensuojamaalilla niin hyvin kuin mahdollista. Putkiin sisälle pujotettavat pultit oli myös ruostesuojattu. Ne vielä rasvattiin kauttaaltaan ennen asentamista. Rasvaa laitettiin rätillä ohut kalvo.

Tässä yksilössä oli kirjavasti käytetty aluslevyjä kirjavasti ja niitä puuttui. Nyt ne lisättiin räjäytyskuvien mukaisesti. Osa aluslevyjen puutteista jopa haittasi toimintaa kun esim. liikkuvissa kohdissa ei ollut aluslevyjä ottamassa vastaan liikettä, vaan osat hankasivat toisiaan. Samasta syystä maalit olivat aikanaan lähteneet. Tällaisiin paikkoihin laitettiin myös rasvaa.

Takajouset olivat kelvolliset ja kuskeille sopivan jäykät, joten ne oli puhdistettu huolella ja pari pintaruostepilkkua hiottu hienolla paperilla pois. Nämä pitää muistaa vahata, jotta ruoste ei lähde liikkeelle uusiksi. Myöhemmin koeajoissa huomattiin, että Jousien kiinnitysreikien kumeista puuttuivat metalliholkit aiheuttaen jousien turhaa heilumista, mikä vaikutti myös ajettavuuteen. Holkit lisättiin koeajojen jälkeen.

Kokoaminen aloitettiin takakiikusta.

Kokoaminen aloitettiin takakiikusta.

Kiikku valmistumassa.

Kiikku valmistumassa.

Jalkatuki kasattiin erillään ja asennettiin runkoon.

Jalkatuki kasattiin erillään ja asennettiin runkoon. Jalkatuki ja takaswingin toisesta päästään vielä irrallaan heiluva vipu suojattiin vaahtomuovilla kolhujen välttämiseksi.

Haarukan asennusta valmistellaan.

Haarukan asennusta valmistellaan.

Kuulien asennuksessa käytettiin tavallista vaseliinia. Ohut vaseliinikalvo laitettiin myös runkoputken sisään rätinpalan ja ruuvimeisselin avulla ja haarukkaputken ulkopuolelle. Haarukkaputken sisäpuolelle suihkutettiin ruiskuvaseliinia. Käytännössä kaikki paikat siis on nyt sekä ruostesuojamaalattu ja vielä rasvattu päälle.

Kuulat vaseliinin avulla alapuolelle.

Kuulat vaseliinin avulla alapuolelle.

Haarukka paikalleen ja runko takaisin oikein päin.

Haarukka paikalleen ja runko takaisin oikein päin.

Kuulat yläpäähän vaseliinin avulla.

Kuulat yläpäähän vaseliinin avulla.

Kuulien asennus valmis.

Kuulien asennus valmis.

Haarukka asennettu loppuun ja tanko kiinnitetty.

Haarukka asennettu loppuun ja tanko kiinnitetty.

Haarukan kiinnityksen pultit pitää uusia vielä, unohtui.

Haarukan kiinnityksen pultit pitää uusia vielä, unohtui.

Rungon kokoaminen_10

Uudet kupumutterit ovat hieno yksityiskohta, kannattaa uusia!

Uudet kupumutterit ovat hieno yksityiskohta, kannattaa uusia!

Lokarit uusittiin ja valinta oli metalli ja kromi. Samoin takalampun pidikerauta on uusi.

Uudet lokarit ja takavalon rauta paikoillaan.

Uudet lokarit ja takavalon rauta paikoillaan.

Uusi huonekalu alkaa hahmottua. Tällaista ei IKEA tiettävästi myy.

Rungon kokoaminen_14 Rungon kokoaminen_15

PV foorumilta saadun vinkin mukaan lokarien alapuolet kannattaa käsitellä ruostumisen alkamisen hidastamiseksi. Päätimme laittaa ruosteenestomaalin ja alustamassan.

Pyörien kunnostus


Fein taipuu vaikka mihin!

Fein taipuu vaikka mihin!

Osat odottamassa ruostesuojausta. Naapuruston kummallisin tuulikello.

Osat odottamassa ruostesuojausta. Naapuruston kummallisin tuulikello.

Star Wars vai ufoja?

Star Wars vai ufoja?

Navat oli maalattu hopeavärillä. Helpon oloinen hiontatyö oli ihmeen työläs.

Navat oli maalattu hopeavärillä. Helpon oloiselta näyttävä hiontatyö oli ihmeen työläs.

Jälleen naapuruston kummallisin tuulikello muodostuu.

Jälleen naapuruston kummallisin tuulikello muodostumassa.

Pohjamaalaus ruosteenestomaalilla tehtiin kattavasti (lue: laiskasti suojaten)

Pohjamaalaus ruosteenestomaalilla tehtiin kattavasti (lue: laiskasti suojaten)

Napojen maalaustulokseen oltiin varsin tyytyväisiä.

Napojen maalaustulokseen oltiin varsin tyytyväisiä.

Pyörien kunnostus_8 Pyörien kunnostus_10 Pyörien kunnostus_9

Vanteet osoittautuivat suhteellisesti ajatellen projektin hikisimmäksi urakaksi. Ne olivat selkeästi syöpyneet, tosin toiveita oli, että vain takapuoleltaan ja siksi kunnostukseen lähdettiin. Maalinpoisto ei irroittanut kuin pienen osan maalia. Loput maalikerrokset ja ruoste olivat todella tiukassa ja tähän paloi paljon aikaa. Lopulta vanteet saivat Mastonin 011 ruosteenestopohjamaalin, jota laitettiin takapuolelle syöpymien takia kolme kerrosta, etupuolelle kaksi. Pintamaalia (Motip 55250) laitettiin kaksi kerrosta ja lakkaa kaksi.

Karkeahionta oli pakko tehdä järein vehkein.

Karkeahionta oli pakko tehdä järein vehkein.

Tarkempaa hiontaa.

Tarkempaa hiontaa.

Hionta valmis.

Hionta valmis.

Etupuolella oli sittenkin syöpymiä, joita ei hiomalla saanut pois.

Etupuolella oli sittenkin syöpymiä, joita ei hiomalla saanut pois.

Pyykki kuivumassa maalipesun jälkeen.

Pyykki kuivumassa maalipesun jälkeen.

Pohjamaalatut vanteet, takapuolelle kolme kerrosta syöpymien takia.

Pohjamaalatut vanteet, takapuolelle kolme kerrosta syöpymien takia.

Pyörien kunnostus_17

Pintaan tuttu Motipin 55250 hopea.

Pintaan tuttu Motipin 55250 hopea.

Kunnostetut, pohja- ja pintamaalatut ja lakatut vanteet.

Kunnostetut, pohja- ja pintamaalatut ja lakatut vanteet.