Avainsana-arkisto: kierrelukite

Sytytyspuolan ja valopuolan vaihto


Tästä artikkelista alkaa artikkelisarja, joka käsittelee 6V sähköjärjestelmän muutosta 12V järjestelmäksi.

Kokosimme aikanaan magneeton vanhoin osin, ks. artikkeli ”Moottorin kokoaminen 3- magneeton puoli”. Muutamaan kertaan projektin aikana tuli ilmi, että sähköenergian tuotto oli hieman riittämätöntä. Tämä on 6V sähköjärjestelmän PV:ssä yleinen ominaisuus mutta havaitsimme erilaisia vikoja, esim valojen himmeys ja normaalia suurempi ”vilkkuminen” oli aika selvä ongelma. Sytytyksen täydellisestä toimivuudesta ei kipinän voimakkuuksineen myöskään ollut täyttä varmuutta; oli epäilys, että kipinä on heikko. Siksi jälkeenpäin päätettiin vaihtaa sytystyspuola (primääripuola) ja valopuola.

Onnistuimme löytämään vielä Suzukin alkuperäiset puolat, vaikka niiden valmistus on tiettävästi lopetettu.

Suzukin alkuperäisosat herättävät aina tiettyä luottamusta.

Suzukin alkuperäisosat herättävät aina tiettyä luottamusta.

Mittasimme uudet puolat. Sähkömittauksista kannattaa katsoa artikkeli ”Sähkömittauksia ja -vikoja”, missä mm. oikeat mittaustavat ja -arvot.

Sytytyspuolan mittaus.

Sytytyspuolan mittaus.

Valopuolan mittaus valkoisesta johdosta.

Valopuolan mittaus valkoisesta johdosta.

Valopuolan mittaus vihreästä johdosta.

Valopuolan mittaus vihreästä johdosta.

Osat ja tarvikkeet:

Työkalut:

  • Perustyökalut: kuusiokoloavaimet, hylsyt ja vääntimet
  • Magneeton vauhtipyörän ulosvetäjä
  • Juotoskolvi
  • Yleismittari ja mittapäät

Purkaminen

Ensiksi irroitettiin vaihdepoljin ja magneeton koppa varoen rikkomasta tiivistettä. Koppa oli normaalin likainen vetoakselin puolelta mutta magneeton puoli oli siisti. Koneremontissa uuteen vaihdetussa vaihdeakselissa oli pintaruostetta, mikä ei tarvikeakselin kyseessä ollessa ihmetyttänyt. Vaihdeakselin stefa oli toiminut moitteetta, öljyvuotoja ei näkynyt.

Magneeton kopan alta paljastuu siisti magneeton puoli ja normaalin likainen vetoakselin puoli.

Magneeton kopan alta paljastuu siisti magneeton puoli ja normaalin likainen vetoakselin puoli.

Vauhtipyörä pyörii vastapäivään ja sen mutterin kierre on normaali, oikeakätinen. Vauhtipyörää täytyy pitää lujasti paikallaan, jotta mutterin saa auki. Suzukilla on tähän erikoistyökalu (09930-40113 Rotor holder, työkalu nro 30). Jos tällaista ei ole saatavilla, vältä työntämästä mitään vauhtipyörän aukkoihin siten, että pohjalevy tai puolat rikkoontuvat. Iso vaihde päälle ja kaveri istumaan mopon päälle jarruja painamaan voi auttaa, samoin napautus kumivasaralla tms. vääntimen päähän.

Suzukin erikoistyökalu vauhtipyörän kiinni pitämiseen.

Suzukin erikoistyökalu 09930-40113 vauhtipyörän kiinni pitämiseen mutteria avattaessa.

Vauhtipyörän mutteri pois.

Vauhtipyörän mutterin poisto. Kierre on oikeakätinen.

Vauhtipyörä on mutterivarmistuksen lisäksi tiukalla sovitteella ja kiinni kampiakselissa ja sitä pitää paikallaan kiertosuunnassa kiila. Vauhtipyörässä olevan ulosvetäjän kierre on vasenkätinen, eli ulosvetäjä kiristyy vauhtipyörään pyörittämällä ulosvetäjän runkoa vastapäivään. Vauhtipyörä tulee ulos kiristämällä ulosvetäjän pulttia myötäpäivään ja pitämällä vauhtipyörää samalla vastaan.

Ulosvetäjä vauhtipyörän vasenkätiseen kierteeseen.

Ulosvetäjä vauhtipyörän vasenkätiseen kierteeseen.

Puolien vaihto_4

Vedä irronnut vauhtipyörä varovasti ulos.

Kyseisessä yksilössä oli aikanaan pahoja moottorilohkovikoja, joita korjailtiin mm. kemiallisella metallilla. Jännitti nähdä, ovatko korjaukset toimineet ja pitäneet lian ja veden poissa.

Magneeton tiivistys on toiminut.

Magneeton tiivistys on toiminut.

Vauhtipyörä on puhdas kuten pitää olla.

Vauhtipyörä on puhdas kuten pitää olla. Ei löytynyt myöskään raapimisjälkiä.

Kierrelukitteesta huolimatta valopuolan ruuvit olivat löystyneet ja se pääsi hieman liikkumaan. Tämä on voinut aiheuttaa havaittua valojen ”vilkkumista”. Katastrofi on ollut lähellä; valopuolan irtoaminen hajottaa paljon paikkoja, sillä pyörimisnopeus ja liike-energia on suuri.

Yksi vika löytyi, valopuolan ruuvit olivat löystyneet.

Yksi vika löytyi, valopuolan ruuvit olivat löystyneet.

Pohjalevy irti.

Pohjalevy irti.

Siistiä täälläkin, sähköjohdot yhä napakasti kiinni.

Siistiä täälläkin, sähköjohdot yhä tarkoin suojattu ja vedonpoistaja pitää ne napakasti paikallaan.

Seuraavaksi otettiin juotokset esiin ja sulatettiin ne auki. Kutistesukan saa leikattua kätevästi teräväkärkisellä ”kirurginveitsellä”. Tässä vaiheessa on syytä valokuvata tai kirjoitella värit ylös.

Kutistesukat saa nätisti auki

Kutistesukat saa nätisti auki ”kirurginveitsellä”.

Juotokset näkyvillä.

Juotokset näkyvillä.

Tässä vaiheessa kannattaa katsoa värit ja merkata ne ylös.

Tässä vaiheessa kannattaa katsoa värit ja merkata ne ylös.

Pohjalevy ja vanhat puolat. Huomaa eripituiset kiinnitysruuvit ja sytytyspuolan tärkeä maadoitusjohto.

Pohjalevy ja vanhat puolat. Huomaa eripituiset kiinnitysruuvit ja sytytyspuolan tärkeät maadoitusjohto sekä vedonpoistajaklipsi.

Kokoaminen ja kytkennät

Seuraavaksi kiinnitetään puolat pohjalevyyn ja reititetään johdot. Kierrelukite ja oikea kiristysmomentti on kokoonpanijan välttämättömät ohjenuorat. Huomioi, että johtimet eivät saa jäädä puristuksiin tai hankaukseen.

Kierrelukite on välttämättömyys.

Kierrelukite on välttämättömyys.

Johdot taitetaan nätisti pohjalevyn aukoista sisään.

Johdot taitetaan nätisti pohjalevyn aukoista sisään.

Sytytyspuolan molemmat johtimet on juotettava kiinni. Opettele oikea juotostekniikka harjoittelemalla johonkin muuhun kohteeseen. Ns. kylmäjuotoksia ei saa syntyä, sillä ne saattavat aiheuttaa ylimääräistä vastusta (resistanssia) ja tuottaa siten jännitehäviöitä. Kaikki juotosliitoksen osat on lämmitettävä kunnolla kolvin kärjellä. Onnistuneen juotoksen tuntomerkki on juotoksen kiiltävyys.

Sytytyspuolan johtimet on juotettava kiinni.

Sytytyspuolan johtimet on juotettava kiinni.

Käytettävissämme ei ollut ihan Suzukin väristandardien ja tarvikejohtosarjamme värien mukaisia johtimia. Oleellista kuitenkin on dokumentoida värit mopoyksilön omaan sähkökaavioon.

Kytkennät on esitetty seuraavassa. Alleviivattu on itse tarvittaessa tehty välijohto ja sen väri. Värikoodit sähkökaaviosta. Valopuolan toinen käämipiiri (vihreä johdin) kytkettiin ja vedettiin akkukotelolle asti pitkällä mustalla johtimella myöhempää käyttöä (6V -> 12V muutos) varten.

  • Sytytyspuola (primääripuola), 2 johdinta
    • Maadoitus: B/W -> B/W
    • Sytytys/CDI: R -> B/Y
  • Valopuola, 3 johdinta
    • Valot: W -> Y -> Y/W
    • G -> B

Käytimme yhden neliömillimetrin johtimia. Älä käytä liian ohuita johtimia jännitehäviöiden ja johdon ylikuormituksen välttämiseksi ja käytä aina kutistesukkaa suojaamaan liitoksia (juotokset ja abikoliitokset). Sähkömiehen teippi on se huonompi vaihtoehto, sillä ajan myötä se voi purkautua auki. Tehokas kuumailmapuhallin voi sulattaa puolien käämien eristeitä, joten käyttele sitä kohdennetusti ja varoen. Säädettävän lämpötilan puhallin oikeaan kutistesukkalämpötilaan säädettynä (vaihtelee sukkatyypeittäin, 120 astetta Celsiusta on hyvä aloituslämpötila) on tässä erityisen hyvä apu.

Ohuet kutistesukat johtimiin

Ohuet kutistesukat johtimiin

Kutistus kuumailmapuhaltimella. Varo sulattamasta puolien käämien eristeitä!

Kutistus kuumailmapuhaltimella. Varo sulattamasta puolien käämien eristeitä!

Tässä vaiheessa ennen pohjalevyn asennusta puhdistimme magneeton puolen liuotinpesulla, kuivasimme ja tarkistimme kampiakselin ja vaihdepolkimen stefat ja kokeilimme molempien akselien välykset. Kaikki oli ok, kuin vasta tehdyn koneremontin jäljiltä.

Liuotinpesty magneeton puoli.

Liuotinpesty magneeton puoli.

Kampiakselin välyksen testausta.

Kampiakselin välyksen testausta.

Kierrelukitetta laitettiin myös pohjalevyn ruuveihin.

Kierrelukitetta laitettiin myös pohjalevyn ruuveihin.

Leveää kutistesukkaa johtonipulle.

Jälleen kutistesukkaa johtimille ja nyt leveämpää kutistesukkaa johtonipulle.

Puhjalevy paikoillaan. Musta johto tulee valopuolalta ja on tulevaisuuden 6V - 12V muutosta varten.

Puhjalevy paikoillaan ja kutistesukat kutistettu. Musta pitkä johto tulee valopuolan toisesta käämistä ja on tulevaisuuden 6V – 12V muutosta varten. Kuvassa ei näy magneeton läpiviennin suojakumi, joka toki tulee laittaa paikoilleen.

Vauhtipyörä kiinnitetään huolellisesti puhdistettuun akseliin kohdistamalla vauhtipyörän kiilaura tarkasti kiilaan ja yksinkertaisesti painamalla tasaisesti niin pitkälle kuin se menee ja kiristämällä loppuun mutterin avulla. Jos sovite on erityisen tiukka, voi käyttää hiukan korkean viskositeetin vaseliinia akselilla ja lämmittää vauhtipyörää. Ulosvetäjän voi kiertää paikoilleen sen pultti irroitettuna ja lyödä kumivasaralla tai metallivasaralla puupalikka välissä vauhtipyörä sovitteeseen, ks. artikkeli ”Moottorin kokoaminen 3- magneeton puoli”.

Kiinnityksen jälkeen on muistettava kokeilla, että vauhtipyörä on paikoillaan aksiaali- ja radiaalisuuntaan ja pyörii hankaamatta puolien metalliosiin.

Vauhtipyörä paikoilleen ja paikallaolon kokeilu.

Vauhtipyörä paikoilleen ja paikallaolon kokeilu.

Kone kannattaa käynnistää ilman magneeton koppaa ja katsoa pyöriikö vauhtipyörä vemppumatta ja täristämättä. PeeVeli Lähti käyntiin ensipolkaisulla.

Pyörityskoe ilman magneeton koppaa.

Pyörityskoe ilman magneeton koppaa.

Saimme käyttöömme mainion Fluke 175 TRMS -mittarin, jolla säröytyneitä vaihtojännitteitä voi mitata luotettavasti. Mittasimme mopon käynnissä ollessa ulostulojännitteet valopuolasta ilman jännitteensäädintä kuormittamattomana (ilman valoja tms.) sekä sen kanssa. HUOM: ilman jännitteensäädintä ei kannata laittaa valoja päälle, etteivät polttimot kärähdä.

Jännite puolalta oli n. 1/4 kaasulla reilut 13VAC ilman säädintä ja reilut 7VAC sen kanssa. Kovilla kierroksilla jännite nousi ilman säädintä vielä useita voltteja, joten puolassa on kyllä potkua – ja jännitteen säädin on todella tarpeen. Testasimme lopuksi alkuperäisen 6V jännitteensäätimen kanssa myös valot, jotka paloivat nyt kirkkaammin ja vilkkumatta.

Vaihtojännite rungon ja Y/W johtimen väliltä kuormittamattomana

Vaihtojännite rungon ja Y/W johtimen väliltä kuormittamattomana ilman jännitteensäädintä. HUOM: älä laita valoja päälle ilman jännitteensäädintä, sillä ne voivat kärähtää!

Vaihtojännite rungon ja Y/W johtimen väliltä jännitteensäätimen leikkaamana

Vaihtojännite rungon ja Y/W johtimen väliltä jännitteensäätimen leikkaamana

Lopuksi laskettiin kuminen läpiveintisuoja paikoilleen, laitettiin magneeton koppa kiinni magneeton tiivistys huolellisesti varmistaen sekä rasvattiin vaihdepolkimen akseli vaseliinilla ruostumisen estämiseksi ja kiinnitettiin poljin.

Mainokset

Etuhaarukan kokoaminen


Etuhaarukan purkaminen ja sen uudelleen käytettävien osien kunnostus on esitetty omassa artikkelissaan.

Purkamisen tapaan tärkein ohjeistus kokoonpanossa on räjätytyskuva ja Suzuki PV Service Manual sivut 6-10…6-14.

Kuluvat edulliset osat, kuten tiivisteet, kannattaa aina vaihtaa. Hankimme seuraavat varaosat ja aineet:

Suzuki PV etuhaarukan räjäytyskuva

Suzuki PV etuhaarukan räjäytyskuva

Uudet osat, alkuperäistä Suzukia.

Uudet osat, alkuperäistä Suzukia.

Kokoaminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä purkamiseen nähden. Ensin kuitenkin asennetaan uudet pikkuosat paikoilleen. Asennuksen helpottamiseksi ja tiivisteiden rikkoutumisen ehkäisemiseksi on hyvä käyttää voitelua.

Vanhan sisäputken tiivisterenkaan poisto.

Vanhan sisäputken tiivisterenkaan poisto.

Sisäputken tiivisterengas on kovaa materiaalia ja siinä on terävät reunat, joihin ei saa tulla lovia.

Tiivisterenkaan asennus varoen murtamasta tai leikkaamasta reunoja.

Tiivisterenkaan asennus varoen murtamasta tai leikkaamasta reunoja.

Vanhan ylätulpan O-renkaan poisto

Vanhan ylätulpan O-renkaan poisto

O-renkaat leikkautuvat helposti teräviin kierteisiin ja tätä tulee varoa. Renkaiden ja poteron öljyäminen auttaa asiaa.

Ylätulpan O-rengaspoteron öljyäminen.

Ylätulpan O-rengaspoteron öljyäminen.

Kokoonpanoa helpottaa osien laitteminen asennusjärjestykseen puhtaalle liinalle. Haluat varmasti huomata virheet, osien puuttumisen, mahdolliset vuodot jne. tässä etkä ajaessasi täyttä vauhtia liikenteessä.

Siisteys ja järjestys helpottaa kokoonpanoa ja estää virheitä.

Siisteys ja järjestys helpottaa kokoonpanoa ja estää virheitä.

Tiivisterenkaan voitelu asennusta varten.

Tiivisterenkaan voitelu asennusta varten.

Pölysuojan voitelu asentamista varten.

Pölysuojan voitelu asentamista varten.

Sisäputki asennetaan tiivisterengas kokoon puristaen ja samalla varoen leikkaamasta teräviä reunoja. Putki liu’utetaan alas asti, jolloin samalla sujuva liike tulee testattua.

Sisäputken asennus puristamalla tiivisterengasta.

Sisäputken asennus puristamalla tiivisterengasta.

Etuhaarukan kokoaminen_10

Sitten siirrytään ulkoputkeen. Öljytiiviste tulee asentaa siten, että sen huuli on alaspäin. Suzukilla on tähän erikoistyökalunsa (Oil seal installer), mutta onnistuu asennus kotikonsteinkin esim. sopivan kokoisen hylsyn avulla painamalla tiivisteen ulkokehältä. Tämän yksilön tiivistepoteroa oli kohdeltu väkivalloin, joten sitä korjattiin kemiallisella metallilla ja varmuuden vuoksi seinät siveltiin tiivistemassalla.

Öljytiivisteen toiminnan varmistelua tiivistemassalla.

Öljytiivisteen toiminnan varmistelua tiivistemassalla.

Öljytiivisteen painaminen poteroon tasaisesti hylsyllä.

Öljytiivisteen painaminen poteroon tasaisesti hylsyllä.

Lukitusklipsin asennus uraan.

Uuden lukitusklipsin asennus uraan.

Öljytiiviste poterossaan lukittuna lukitusklipsillä.

Öljytiiviste poterossaan lukittuna lukitusklipsillä.

Pölysuojan toiminnan varmistelua tiivistemassalla.

Pölysuojan toiminnan varmistelua tiivistemassalla.

Putken asennus ulkoputkeen

Putken asennus ulkoputkeen

Sisäputken pulttiin on käytettävä kierrelukitetta. Pultti kiristetään 35-55 Nm momenttiin. Sisäputkea täytyy pitää kiristettäessä kiinni, mihin löytyy huolto-ohjeen mukaan erikoistyökalu (T-handle + attachment D + 6 mm T-type hexagon wrench). Kamasan työkalusarjan ruuvarirungosta, jatkovarresta ja kärjenpidinholkista sai rakenneltua tarpeeksi ohuen ja pitkän varren.

Alapultti joutuu koville ja tarvitsee lukitteen.

Alapultti joutuu koville ja tarvitsee lukitteen.

Alapultti tulee kiristää momenttiin momenttiavaimella.

Alapultti tulee kiristää momenttiin momenttiavaimella.

Kamasan työkalusarjasta tehtiin eräänlainen apuväline.

Kamasan työkalusarjasta tehtiin eräänlainen apuväline.

”Itse tehdyn” työkalun sovittelua

Sisäputken kiristys momenttiin.

Sisäputken kiristys momenttiin.

Öljyn laadussa ei kannata säästää eikä öljyn tyyppiä tai sen määrää arvata. Täytä siis ohjeen mukaan. Haarukkaöljyä tulee huolto-ohjeen mukaan olla 55 millilitraa. Öljyn viskositeetti on samassa ohjeessa merkinnällä #10, mikä vastaa viskositeettia SAE 10W. Mittaamiseen on hyvä käyttää mitta-astiaa. Ohjeen mukaan öljyn taso pitäisi vielä mitata erikoistyökalulla (Oil level gauge) ja sen tulisi olla 40 mm. Tämän voi todeta myös kotitekoisella mittatikulla. Mitatessa tasoa putken tulee olla puristettu pohjaan. Varo putkea alas puristaessa purskauttamasta öljyä ulos.

Öljyn määrän mittaus.

Öljyn määrän mittaus.

Öljyn täyttö ja määrän visuaalinen tarkistus putken ylä- ja ala-asennoissa.

Öljyn täyttö ja määrän visuaalinen tarkistus putken ylä- ja ala-asennoissa.

Lopuksi asennetaan jousi ja jousen ohjain. Jousi asennetaan tiheä kierteen osa ylöspäin. Ellei putkia kiinnitetä heti mopon etuhaarukkaan, luonnollisesti ylätulppa on laitettava kiinni, että öljyt eivät tule ulos. Tässä vaiheessa toisallta onkin hyvä katsoa, että öljyt pysyvät sisällä ja putkia alas painelle kokeilla toimintaa. Putket eivät saa jäädä vapautettaessa jumiin ja niiden tulee toimia symmetrisesti toisiinsa nähden.

Lopuksi paikkamaalattiin asennuksessa tulleet pikkukolhut ja asennettiin takaisin PeeVelin etuhaarukkaan.

Kolhujen paikkamaalaus ja valmista on!

Kolhujen paikkamaalaus ja valmista on!

Keulan ja sen iskunvaimennuksen toimivuutta on syytä testata ennen ajoa. Testausta voi tehdä mopon ollessa paikallaan etupäätä ”hyppyyttäen” tai matalissa nopeuksissa ajaen vaikka sopivan reunuksen yli. Rengas ei saa ”pompottaa” eli irrota tiestä töyssyn jälkeen alaspäin iskiessään ja putkien tulee puolittain toimia symmetrisesti.

Rungon kokoaminen 4 – satulan, pakoputken, tavaratelineen ja roiskeläpän kiinnitys


Satula kunnostettiin myös aikaisemmin, ks. artikkeli ”Satulan kunnostus 1” ja ”Satulan kunnostus 2”. Muista satulan kumit; ne ovat erittäin tärkeitä osia maalipinnan säilymisen ja siten ruostumisen ehkäisemisen kannalta. Satula kiinnitetään yhdellä saranapultilla, mikä ei ole kaikkein vahvin kiinnitys. Tässä yksilössä satulan saranakohtaa onkin hitsattu ja kohdistus on vähän liikkunut.

Satulan kiinnitys saranapultilla. Kiinnityskohtaa on edellinen omistaja hitsannut.

Satulan kiinnitys saranapultilla. Kiinnityskohtaa on edellinen omistaja hitsannut.

Pakoputki kunnostettiin (ks. artikkeli ”Pakoputken kunnostus ja maalaus”) ja asennettiin paikoilleen. Vakiopakoputkeakin soviteltiin, mutta sen laitto sai  odottaa vielä. Ensikokeet tehdään tällä putkella.

Tiiviste paikoilleen

Tiiviste paikoilleen

Pakoputken kiinnitys. Pultteihin laitettiin kierrelukitetta.

Pakoputken kiinnitys. Pultteihin laitettiin kierrelukitetta.

Tavarateline on melko tarpeellinen vekotin. Kunnollisen sellaisen löytäminen käytettynä osoittautui ainakin tälle projektille hankalaksi, joten ostimme uuden MPT -verkkokaupasta. Tämäkin osa perusvahattiin ennen asennusta.

Tarviketavarateline istuu tiukasti paikoilleen.

Tarviketavarateline istuu tiukasti paikoilleen.

Tavaratelineen kiinnitys_2

Tavaratelineen kiinnitys_4

Tavarateline tuo hyödyllistä retrotunnelmaa

Tavarateline tuo retrotunnelmaa ja myös hyötyä

Roiskeläppä jakaa mielipiteitä varmaan yhtä paljon kuin tankin väri. Se kuitenkin luo retron tunnelman. Sellainen modifioitiin tarvikeläpästä lokarin reikiin sopivaksi ja kiinnitettiin paikoilleen.

Modifioitu kiinnitysrauta ja kiinnitysosat. Aluslevyt laitettiin molemmin puolin.

Modifioitu kiinnitysrauta ja kiinnitysosat. Aluslevyt laitettiin molemmin puolin.

Rauta pysyy kulmistaan loveuksien ansiosta.

Rauta pysyy kulmistaan loveuksien ansiosta.

Läppä paikoillaan tuomassa retrotunnelmaa.

Läppä paikoillaan tuomassa retrotunnelmaa.

Runkoa viimeisteltiin ”stoppareilla”, jotka estävät metallivipujen kolahtelua toisiin osiin, esim. runkoon. Päätimme kokeilla huomaamattomia kumisia pisaramallisia itseliimautuvia stoppareita (Tesa 57898-00000 8mm).

Vaimenninkumit asennettiin tukijalan kolahtelua estämään. Huomaa vanha lommo.

Vaimenninkumit asennettiin tukijalan kolahtelua estämään. Huomaa vanha lommo.

Pari stopparia riittää estämään kolahduksen.

Pari stopparia riittää estämään kolahduksen.

Vaimenninkumien asennus_4

Sama takajarrupolkimen puolelle.

Sama takajarrupolkimen puolelle.

Vaimenninkumien asennus_6

Edit: em. vaimenninkumit lähtivät ajan kanssa irti. Päätimme kokeilla seuraavaksi Tesa Anti Scrath -suojakalvoa,  joka on tarkoitettu esim. auton kynnyskoteloita ja takaluukun ja -puskurin reunoja suojaamaan. Kalvo on huomaamaton ja pitäisi kestää kovia olosuhteita ja kemikaaleja. Isosta rullasta on helppo leikata sopivia paloja. Liimauskohta on puhdistettava huolellisesti esim. rasvanpoistoaineella ja kalvo on lämmitettävä kiinnityksen jälkeen kuumailmapuhaltimella.

Kalvonpalan pyöräytys takakiikun maalia suojaamaan seisontatuen kolhuilta.

Kalvonpalan pyöräytys takakiikun maalia suojaamaan seisontatuen kolhuilta.

Suojaus_3

Kalvo on todella huomaamaton, jopa kameralla on vaikeuksia napata se näkyviin.

Kalvo laitettiin kaksinkertaisena myös jarrupolkimeen.

Kalvo laitettiin kaksinkertaisena myös jarrupolkimeen.

 

 

Moottorin kokoaminen 1 – lohkojen sisäpuoli


Katso aikaisemmin tehdyt artikkelit laakerien asentaminen moottorilohkoihin ja öljytiivisteiden (stefat) asentaminen.

Vaihteiston kokoaminen aloitettiin akseleista. Järjestys osissa säilytettiin aikanaan purkamisvaiheessa pujottamalla osat vanhaan sähköjohtoon oikeaan järjestykseen. Toki järjestys myös tarkastettiin räjäytyskuvaa vasten, sillä olihan vaihteistossa todettu vikaa. Vetoakseli vaihdettiin uuteen alkuperäiseen (taisi olla koko mopoprojektin kallein yksittäinen osa!), vaihdeakseli oli onneksi moitteettomassa kunnossa.

Uusi vetoakseli ja asennusjärjestys.

Uusi vetoakseli ja asennusjärjestys.

Suzuki PV vaihteiston räjäytyskuva

Suzuki PV vaihteiston räjäytyskuva

Akselit asennettiin lohkoon esikokoonpanoina, ts. ne osat kasattuina, jotka tulevat lohkojen väliin. Akselit painettiin ”alulle” ja rattaat kohdistettiin. Akseleihin ja laakereihin kannattaa laittaa hieman öljyä asennuksen helpottamiseksi.

Kokoonpantujen akselien laittaminen "alulle".

Kokoonpantujen akselien laittaminen ”alulle”.

Sitten naputeltiin molemmat tasaisesti alaspäin pikkuhiljaa tarkastellen, että kaikkien rattaiden hampaat menevät lomittain. Väkivaltaa ei tässä kohtaa saa käyttää!

Molempien akselien tasainen varovainen naputtelu pohjaan.

Molempien akselien tasainen varovainen naputtelu pohjaan.

Seuraavaksi laitettiin siirtäjähaarukat paikoilleen ilman tappejaan. Siirtäjän rumpu voidaan asentaa näin kätevästi haarukoiden vielä liikkuessa ja ohjata niiden nokat uriin.

Siirtäjähaarukoiden laittaminen hahloihinsa.

Siirtäjähaarukoiden laittaminen hahloihinsa.

Siirtäjärummun laittaminen paikalleen, nokat uriin.

Siirtäjärummun laittaminen paikalleen, nokat uriin.

Lopuksi tapit laitetaan paikoilleen.

Tapit paikoilleen.

Tapit paikoilleen.

Kokoonpantu siirtomekanismi.

Kokoonpantu siirtomekanismi.

Vaihdelaatikon kokoaminen_8

Akseleiden pyörimistä ja vaihteiden toimintaa kannattaa jo tässä vaiheessa kokeilla. Rummun kääntelyn tulee liikuttaa haarukoita ja rattaiden tulee pyöriä herkästi ja liikkuvien rattaiden akselin suuntaisten liikkeiden tulee sujua.

Akselien ja siirtäjärummun pyörittely testaa herkkäliikkeisyyden ja toiminnan ylipäänsä.

Akselien ja siirtäjärummun pyörittely testaa herkkäliikkeisyyden ja toiminnan ylipäänsä.

Vaihdelaatikon lisäksi on kasattava käynnistysakseli palautusjousineen, jonka joku on suunnitellut jostain syystä lohkojen väliin. Jousi katkeaa PV:ssä kuulemma helposti. Mielestämme sen olisi voinut suunnitella läpi asti toiselle puolelle moottoria; olisi ollut tukevampikin ratkaisu ja jousi olisi helpompi vaihtaa.

Uusimme käynnistysakselin vanhan huonojen boorien ja hitsauksen takia ja jousen varmuuden vuoksi. Käynnistysakselia ostettaessa tulee tietää vuosimalli, tyyppi nimittäin vaihtui vuosimallissa -94.

Käynnistysakselien mallierot (Lähde: Wandamotor, www.wandamotor.fi)

Käynnistysakselien mallierot (Lähde: Wandamotor, http://www.wandamotor.fi)

Muista asentaessasi polkaisutoiminnon oikea suunta. Käynnistysakselissa oleva rajoitin lepää jousen painamana vasten lohkoon valettua koroketta.

Suzuki PV käynnistyspolkimen räjäytyskuva.

Suzuki PV käynnistyspolkimen räjäytyskuva.

Käynnistysjousi asennettuna. Tähän päälle tulee vielä iso prikka ja lukkorengas.

Käynnistysjousi asennettuna. Tähän päälle tulee vielä iso aluslevy ja lukkorengas.

Kampiakseli uusittiin kokonaan. Se asennettiin magneeton puoleinen pää ensin. Kampiakselin asennuksessa ei pitäisi tarvita pakastimen ja kuumailmapuhaltimen lisäksi juurikaan voimaa mutta se vaati tässä tapauksessa laakerin lämmitystä ja huomattavaa voimaa kumivasaran lyönteihin tiukan sovitteen takia. Jos kampuraa alkaa hakkaamaan lujaa, se voi mennä kieroksi, varsinkin jos lyöminen tapahtuu kytkinpuolelle ja vastustava kohta on magneeton puolella. Kiero kampiakseli syö laakereita nopeasti.  Jos välttämättä täytyy hakata, kannattaa limppujen väliin hioa täysin sopivan kokoinen välipala tueksi.

PV foorumilta saatujen ohjeiden mukaan tulisi ensin laittaa magneeton puolen laakeri pakkaseen ja puhaltimella lohko kuumaksi. Kylmä laakeri sujahtaa hyvin helposti paikalleen, tarvittaessa sopivalla hylsyllä auttaen. Seuraavaksi jäähdytetään kampiakseli kylmäksi, tai ainakin laakerin kohta magneeton puolelta. Sitten taas puhaltimella laakeri kuumaksi ja kampura menee paikalleen täysin ilman lyömistä.

Saimme myös kommentin kautta vinkin laittaa kampiakseli pakkaseen, mikä auttaa akselin saamiseen laakereiden läpi. Voitelua kannattaa joka tapauksessa käyttää.

Jos kampiakseli ei pyöri laitettaessa lohkot vastakkain tai lakkaa pyörimästä lohkoruuvien kiristyksessä momenttiin, se ei ole vielä keskellä, ts. jommasta kummasta päästä pohjassa. Näin kävi tässä projektissa ja kampiakselia jouduttiin lyömään lisää.

Tarkista kaikki tiivistyspinnat vielä kerran sormella, sillä kovan lohkokäsittelyn jäliltä voi tulla vaurioita vahingossa. Hio tarvittaessa hienolla hiekkapaperilla ja poista hiontajäte paineilmalla. Poistimme rasvan rasvanpoistoaineella ja puhtaalla rätillä. Tämän jälkeen levitettiin tiivistemassa ohjeen mukaan vain toiseen puoliskoon. Jos on paperitiiviste, tulee massaa levittää molempiin puoliskoihin.

Tiivistemassaa kannattaa levittää myös pulttireikien ympärille ja ”turhille” tiivistyspinnoille (muille kuin öljytilan suoraan tiivistäville tiivistepinnoille) lian ja veden pääsyn estämiseksi pultteihin ja lohkojen onteloihin. Massan levityksen jälkeen on aikaa rauhassa sovitella lohkoja paikoilleen, se ei jäykisty nopeasti. Käyttämäämme massaa pystyisi kuormittamaan ajossa vasta 1-2 h kuluttua, tosin moottori ei siinä ajassa meiltä valmistuisikaan…

Tiivistemassan levitystä.

Tiivistemassan levitystä.

Jouduimme poistamaan lohkosta esiasentamamme kampiakselin kytkinpuolen laakerin ja Jouduimme auttamaan kampiakselin kytkinpuolen stefaa menemään sovitteensa päälle. Kätevin on voidella tiiviste öljyllä ja painella huulitiivistettä tylpällä esineellä (ei ruuvimeisseli tms.!) ja samalla painaa lohkoa alaspäin.

Kytkinpuolen öljytiivisteen huulen tulee olla ojennuksessa.

Kytkinpuolen öljytiivisteen huulen tulee olla ojennuksessa.

Laakeri saatiin helposti asennettua takaisin paikoilleen kuumaksi kuumailmapuhaltimella lämmitettynä ja suurehkon hylsyn avulla naputtaen.

Vaihdoimme lohkoruuvit uusiin kovuuden 8.8 ruuveihin. Lohkoruuvit ovat eri pituisia, joten paikat kannattaa kirjata purkamisessa ylös tai tukeutua räjäytyskuvaan. Ensin kiristettin kuusiokoloavaimella sormikireys pois, ts. siihen kohtaan, jolla alkoi kiristämään lohkoa. Sitten tasaisesti joka puolelta vääntäen kiristettiin momenttiavaimella ruuvin mukaiseen momenttiin.

Suzuki PV moottorilohkojen räjäytyskuva

Suzuki PV moottorilohkojen räjäytyskuva

Ruuvien vääntäminen momenttiin momenttiavaimella.

Ruuvien vääntäminen momenttiin momenttiavaimella.

Lokojenvälinen osuus valmis

Lokojenvälinen osuus valmis

Mopoilijan koneoppia – pultit ja mutterit ja aluslevyt


Tässä mopossa oli käytetty pultteja ja muttereita ja aluslevyjä kirjavasti. Vääränlaiset pultit ja mutterit ja aluslevyt olivat jopa aiheuttaneet vaurioita.

Tässä yksilössä oli käytetty myös jos jokinlaista kiristysmomenttia. Osa pulteista oli väännetty todella kireälle ja pari oli sormikireydellä. Väärillä momenteilla voi aiheuttaa monenlaista harmia. Kiinnitykset voivat irrota. Pultteihin tai osiin, joita liitetään yhteen, voi tulla muodonmuutoksia, joita ei välttämättä huomaa (ellei pultti katkea). Pultissa oleva piilomurtuma voi aiheuttaa moottorin sisällä katkeamisen myöhemmin tärinässä tai lämpolaajenemisen vaikutuksena, seurauksena voi olla vaikkapa vuoto.

Usein kuulee tutun lauseen: ”Minä olen aina vääntänyt käsivaralla kaikki pultit ja ikinä ei ole ollut ongelmia.” Voi olla, mutta voiko asiasta olla varma? Olisiko huollon tai rikkoutumisen väli ollut pidempi, jos olisi oikeat pultit, mutterit ja aluslevyt ja kiristysmomentit? Asiaa on hyvä pohtia ja ainakin tuntea perusteet.

Pultit (bolt)

Ensin pari käsitettä:

  • Myötöraja (Re) tarkoittaa kohtaa, jossa kappale venytettäessä ei enää palaa takaisin alkuperäiseen muotoonsa ja tulee siis pysyvä muodonmuutos.
  • Murtolujuus (Rm) tarkoittaa sitä, kuinka paljon pultti/ruuvi kestää venymistä katkeamatta.

Merkintöjen kertoma tarina on loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Esimerkiksi merkintä M12x50-8.8

  • M = metrinen kierre, milli (se toinen järjestelmähän on tuumainen…)
  • 12 = kierteen nimellishalkaisija [mm]
  • 50 = kierreosion pituus
  • 8.8 merkinnän ensimmäinen luku on murtorajan sadasosa yksiköllä N/mm^2, eli Newtonia neliömillimetrillä (esimerkissä murtoraja Rm = 800N/mm^2, eli merkinnän luku 8 kerrottuna luvulla 100)
  • 8.8 merkinnän toinen luku on murto- ja myötörajan suhde (esimerkissä myötöraja/murtoraja = 0,8. Myötöraja saadaan kertomalla murtoraja kertaa tuo suhdeluku, eli 800 N/mm^2 * o,8 = 640 N/mm^2. Lisää esimerkkejä: merkintä 10.9: Rm = 1000 N/mm^2, Re = 900 N/mm^2. Merkintä 12.9: Rm = 1200 N/mm^2, Re = 1080 N/mm^2.

Teräspulttien ohjeelliset kiristysmomentit löytyvät esimerkiksi oheisesta taulukosta. Esim. M8 pultille 8.8 kovuudella säädetään työkaluun arvo 21 Nm. Jos käytetään koneellista työkalua, momentti pitää kertoa luvulla 0,93. Huomaa myös kitkojen vaikutus, joka pitää korjata myös korjauskertoimilla taulukon mukaan.

Teräsruuvien ohjeelliset kiristysmomentit

Ohjeelliset kiristysmomentit kovuusluokittain (Helsingin Ruuvihankinta Oy)

Pulttien kovuuden voi tunnistaa myös mutterin päästä. Metriset merkitään numeroin ja tuumaiset viivoin. Tuumainen Grade 5 (kolme viivaa) vastaa ominaisuuksiltaan suunnilleen metrisen merkintää 8.8. Huomaa, että pulttien päässä voi olla muitakin merkintöjä, esim. valmistajan tunniste.

Pulttien merkinnät

Pulttien merkinnät.

Kierre

Hieno ja karkea kierre pitää erottaa jotenkin toisistaan. Metrisessä järjestelmässä puhutaan noususta, mikä tarkoittaa kierteiden välistä etäisyyttä toisistaan. Tuumajärjestelmässä puhutaan, montako kierrettä on per tuuma.

Kierteen voi lukita lukitusaineella. Sitä voidaan käyttää aina, myös lukkoprikkojen kanssa, mutta yleensä sitä käytetään vain tietyissä kohdissa, esimerkiksi kiertokankien laakerien muttereissa kampiakselin ympärillä.

Yleisesti käytettyjä kierrelukitteita ovat Loctite 242 sininen ja Loctite 271 punainen. Sininen ei ole niin vahvaa ja avaaminen voidaan suorittaa käsityökaluin. Punainen saattaa vaatia voimakkaampia keinoja kuten liotusta ja kuumailmapuhallinta.

Mutterit (nut)

Pultteja vastaavien mutterien lujuusluokat ilmaistaan metrisessä maailmassa numeroin, tunnuksella 8, 10 ja 12. Luku ilmaisee mutterin vetojännityksen kestoa ruuuvin jännityspoikkipinnassa (joka ei ole siis sama kuin nimellishalkaisijalla laskettu pinta-ala). Luku 8 vastaa 800N/mm^2 vetojännitystä jne. Tuumaisessa maailmassa mutterien lujuudet merkitään pistein.

Aluslevyt (washer)

Aluslevyillä on monta tehtävää. Aluslevy suojaa pultin tai mutterin kiristymisessä liitettävää osaa. Pultin/mutterin kulmat jättävät jäljen aluslevyyn liitettävän osan sijasta. Aluslevyillä voidaan myös säätää eri osien etäisyyttä toisistaan. Aluslevy myös laajentaa rasitusta isommalle alueelle. Joissain tilanteissa aluslevy myös tiivistää, mm. kuparinen aluslevy auton öljypohjassa.
Aluslevyjä on tasaisia, lukkoprikkoja ja hampaallisia. Lukkoprikka on katkaistu ja päät väännetty erilleen. Kiristettäessä lukkoprikan erisuuntiin osoittavat päät jäävät jännitykseen ja estävät mutteria tai ruuvia kääntymästä. Hampaallisissa aluslevyissä hampaat voivat olla sisäkehällä tai ulkokehällä.

Asennusjärjestys on pultin kanta – mahdollinen lukkoprikka – tavallinen aluslevy – mutteri. Tällöin mutteria on helppo kiristää kun se ei ole suoraan kosketuksessa lukkoprikkaan.

Käytännön vinkkejä:

  • Älä säästä pulteissa ja muttereissa ja aluslevyissä, vaihda vanhat ruosteiset ja väsyneet (huono kanta, alkavia murtumia, jne.) ja huonokierteiset uusiin!
  • Jos korjailet vanhaa, käytä olemassaolevien räjäytyskuvien ja osaluetteloiden pultteja ja muttereita.
  • Jos mittailet pultteja, pituus mitataan ilman kantaa ja halkaisija mitataan kierteiden huipulta, ei pohjalta. Mittaa pultin ulkohalkaisija työntämällä pultti työntömitan leukojen väliin pitkittäin.
  • Jos haluat tunnistaa kierteen (metrisessä järjestelmässä nousu; kierteiden välinen etäisyys toisistaan), on yksinkertaisinta käyttää kierrekampaa.
  • Jos haluat selvittää sopivatko mutterit ja ruuvit toisiinsa on kiertää niitä sormin. Jos kiertäminen sujuu kevyesti, on todennäköistä että kierteet ovat samat kummassakin. Jos tarvitaan voimaa, kannattaa ensin selvittää onko kierteissä likaa tai ruostetta tai halpojen osien ollessa kyseessä, onko kierteen alussa jotain ylimääräistä pursetta tai metallilastua. Jos kierteet ovat puhtaat, mutta ne eivät kierry kevyesti, on kyseessä todennäköisesti toisiinsa sopimattomat osat.
  • Mutterien lujuusluokkia ei tarvitse juuri miettiä, kunhan laittaa ruuvit ja mutterit vastaavuuksittain pareittain. Kauppojen kilopulttihyllyillä useimmiten on järjestetty niin, että pultit ja mutterit ovat juurikin pareittain. Tämän lisäksi jos valitset mutterin korkeudeksi vähintään 0,8 * halkaisija niin mutteri ei petä ensimmäiseksi.
  • Momenttiavaimen käytön vaiva on projektisi mittakaavassa pieni. Käytä siis sitä, varsinkin erikseen suositelluissa kohteissa (sylinterin ja lohkojen kiinnitys jne.)
  • Jos käytät lukitetta, puhdista pinnat liasta, öljystä, rasvasta käyttäen sopivaa puhdistusainetta. Käytä lukitetta vain vähän, ohuena kerroksena. Ylimääräisen lukitteen joutuminen koneistoon vääriin paikkoihin ei ole hyvä asia.

Lähteet: