Avainsana-arkisto: kierre

Sytytyspuolan ja valopuolan vaihto


Tästä artikkelista alkaa artikkelisarja, joka käsittelee 6V sähköjärjestelmän muutosta 12V järjestelmäksi.

Kokosimme aikanaan magneeton vanhoin osin, ks. artikkeli ”Moottorin kokoaminen 3- magneeton puoli”. Muutamaan kertaan projektin aikana tuli ilmi, että sähköenergian tuotto oli hieman riittämätöntä. Tämä on 6V sähköjärjestelmän PV:ssä yleinen ominaisuus mutta havaitsimme erilaisia vikoja, esim valojen himmeys ja normaalia suurempi ”vilkkuminen” oli aika selvä ongelma. Sytytyksen täydellisestä toimivuudesta ei kipinän voimakkuuksineen myöskään ollut täyttä varmuutta; oli epäilys, että kipinä on heikko. Siksi jälkeenpäin päätettiin vaihtaa sytystyspuola (primääripuola) ja valopuola.

Onnistuimme löytämään vielä Suzukin alkuperäiset puolat, vaikka niiden valmistus on tiettävästi lopetettu.

Suzukin alkuperäisosat herättävät aina tiettyä luottamusta.

Suzukin alkuperäisosat herättävät aina tiettyä luottamusta.

Mittasimme uudet puolat. Sähkömittauksista kannattaa katsoa artikkeli ”Sähkömittauksia ja -vikoja”, missä mm. oikeat mittaustavat ja -arvot.

Sytytyspuolan mittaus.

Sytytyspuolan mittaus.

Valopuolan mittaus valkoisesta johdosta.

Valopuolan mittaus valkoisesta johdosta.

Valopuolan mittaus vihreästä johdosta.

Valopuolan mittaus vihreästä johdosta.

Osat ja tarvikkeet:

Työkalut:

  • Perustyökalut: kuusiokoloavaimet, hylsyt ja vääntimet
  • Magneeton vauhtipyörän ulosvetäjä
  • Juotoskolvi
  • Yleismittari ja mittapäät

Purkaminen

Ensiksi irroitettiin vaihdepoljin ja magneeton koppa varoen rikkomasta tiivistettä. Koppa oli normaalin likainen vetoakselin puolelta mutta magneeton puoli oli siisti. Koneremontissa uuteen vaihdetussa vaihdeakselissa oli pintaruostetta, mikä ei tarvikeakselin kyseessä ollessa ihmetyttänyt. Vaihdeakselin stefa oli toiminut moitteetta, öljyvuotoja ei näkynyt.

Magneeton kopan alta paljastuu siisti magneeton puoli ja normaalin likainen vetoakselin puoli.

Magneeton kopan alta paljastuu siisti magneeton puoli ja normaalin likainen vetoakselin puoli.

Vauhtipyörä pyörii vastapäivään ja sen mutterin kierre on normaali, oikeakätinen. Vauhtipyörää täytyy pitää lujasti paikallaan, jotta mutterin saa auki. Suzukilla on tähän erikoistyökalu (09930-40113 Rotor holder, työkalu nro 30). Jos tällaista ei ole saatavilla, vältä työntämästä mitään vauhtipyörän aukkoihin siten, että pohjalevy tai puolat rikkoontuvat. Iso vaihde päälle ja kaveri istumaan mopon päälle jarruja painamaan voi auttaa, samoin napautus kumivasaralla tms. vääntimen päähän.

Suzukin erikoistyökalu vauhtipyörän kiinni pitämiseen.

Suzukin erikoistyökalu 09930-40113 vauhtipyörän kiinni pitämiseen mutteria avattaessa.

Vauhtipyörän mutteri pois.

Vauhtipyörän mutterin poisto. Kierre on oikeakätinen.

Vauhtipyörä on mutterivarmistuksen lisäksi tiukalla sovitteella ja kiinni kampiakselissa ja sitä pitää paikallaan kiertosuunnassa kiila. Vauhtipyörässä olevan ulosvetäjän kierre on vasenkätinen, eli ulosvetäjä kiristyy vauhtipyörään pyörittämällä ulosvetäjän runkoa vastapäivään. Vauhtipyörä tulee ulos kiristämällä ulosvetäjän pulttia myötäpäivään ja pitämällä vauhtipyörää samalla vastaan.

Ulosvetäjä vauhtipyörän vasenkätiseen kierteeseen.

Ulosvetäjä vauhtipyörän vasenkätiseen kierteeseen.

Puolien vaihto_4

Vedä irronnut vauhtipyörä varovasti ulos.

Kyseisessä yksilössä oli aikanaan pahoja moottorilohkovikoja, joita korjailtiin mm. kemiallisella metallilla. Jännitti nähdä, ovatko korjaukset toimineet ja pitäneet lian ja veden poissa.

Magneeton tiivistys on toiminut.

Magneeton tiivistys on toiminut.

Vauhtipyörä on puhdas kuten pitää olla.

Vauhtipyörä on puhdas kuten pitää olla. Ei löytynyt myöskään raapimisjälkiä.

Kierrelukitteesta huolimatta valopuolan ruuvit olivat löystyneet ja se pääsi hieman liikkumaan. Tämä on voinut aiheuttaa havaittua valojen ”vilkkumista”. Katastrofi on ollut lähellä; valopuolan irtoaminen hajottaa paljon paikkoja, sillä pyörimisnopeus ja liike-energia on suuri.

Yksi vika löytyi, valopuolan ruuvit olivat löystyneet.

Yksi vika löytyi, valopuolan ruuvit olivat löystyneet.

Pohjalevy irti.

Pohjalevy irti.

Siistiä täälläkin, sähköjohdot yhä napakasti kiinni.

Siistiä täälläkin, sähköjohdot yhä tarkoin suojattu ja vedonpoistaja pitää ne napakasti paikallaan.

Seuraavaksi otettiin juotokset esiin ja sulatettiin ne auki. Kutistesukan saa leikattua kätevästi teräväkärkisellä ”kirurginveitsellä”. Tässä vaiheessa on syytä valokuvata tai kirjoitella värit ylös.

Kutistesukat saa nätisti auki

Kutistesukat saa nätisti auki ”kirurginveitsellä”.

Juotokset näkyvillä.

Juotokset näkyvillä.

Tässä vaiheessa kannattaa katsoa värit ja merkata ne ylös.

Tässä vaiheessa kannattaa katsoa värit ja merkata ne ylös.

Pohjalevy ja vanhat puolat. Huomaa eripituiset kiinnitysruuvit ja sytytyspuolan tärkeä maadoitusjohto.

Pohjalevy ja vanhat puolat. Huomaa eripituiset kiinnitysruuvit ja sytytyspuolan tärkeät maadoitusjohto sekä vedonpoistajaklipsi.

Kokoaminen ja kytkennät

Seuraavaksi kiinnitetään puolat pohjalevyyn ja reititetään johdot. Kierrelukite ja oikea kiristysmomentti on kokoonpanijan välttämättömät ohjenuorat. Huomioi, että johtimet eivät saa jäädä puristuksiin tai hankaukseen.

Kierrelukite on välttämättömyys.

Kierrelukite on välttämättömyys.

Johdot taitetaan nätisti pohjalevyn aukoista sisään.

Johdot taitetaan nätisti pohjalevyn aukoista sisään.

Sytytyspuolan molemmat johtimet on juotettava kiinni. Opettele oikea juotostekniikka harjoittelemalla johonkin muuhun kohteeseen. Ns. kylmäjuotoksia ei saa syntyä, sillä ne saattavat aiheuttaa ylimääräistä vastusta (resistanssia) ja tuottaa siten jännitehäviöitä. Kaikki juotosliitoksen osat on lämmitettävä kunnolla kolvin kärjellä. Onnistuneen juotoksen tuntomerkki on juotoksen kiiltävyys.

Sytytyspuolan johtimet on juotettava kiinni.

Sytytyspuolan johtimet on juotettava kiinni.

Käytettävissämme ei ollut ihan Suzukin väristandardien ja tarvikejohtosarjamme värien mukaisia johtimia. Oleellista kuitenkin on dokumentoida värit mopoyksilön omaan sähkökaavioon.

Kytkennät on esitetty seuraavassa. Alleviivattu on itse tarvittaessa tehty välijohto ja sen väri. Värikoodit sähkökaaviosta. Valopuolan toinen käämipiiri (vihreä johdin) kytkettiin ja vedettiin akkukotelolle asti pitkällä mustalla johtimella myöhempää käyttöä (6V -> 12V muutos) varten.

  • Sytytyspuola (primääripuola), 2 johdinta
    • Maadoitus: B/W -> B/W
    • Sytytys/CDI: R -> B/Y
  • Valopuola, 3 johdinta
    • Valot: W -> Y -> Y/W
    • G -> B

Käytimme yhden neliömillimetrin johtimia. Älä käytä liian ohuita johtimia jännitehäviöiden ja johdon ylikuormituksen välttämiseksi ja käytä aina kutistesukkaa suojaamaan liitoksia (juotokset ja abikoliitokset). Sähkömiehen teippi on se huonompi vaihtoehto, sillä ajan myötä se voi purkautua auki. Tehokas kuumailmapuhallin voi sulattaa puolien käämien eristeitä, joten käyttele sitä kohdennetusti ja varoen. Säädettävän lämpötilan puhallin oikeaan kutistesukkalämpötilaan säädettynä (vaihtelee sukkatyypeittäin, 120 astetta Celsiusta on hyvä aloituslämpötila) on tässä erityisen hyvä apu.

Ohuet kutistesukat johtimiin

Ohuet kutistesukat johtimiin

Kutistus kuumailmapuhaltimella. Varo sulattamasta puolien käämien eristeitä!

Kutistus kuumailmapuhaltimella. Varo sulattamasta puolien käämien eristeitä!

Tässä vaiheessa ennen pohjalevyn asennusta puhdistimme magneeton puolen liuotinpesulla, kuivasimme ja tarkistimme kampiakselin ja vaihdepolkimen stefat ja kokeilimme molempien akselien välykset. Kaikki oli ok, kuin vasta tehdyn koneremontin jäljiltä.

Liuotinpesty magneeton puoli.

Liuotinpesty magneeton puoli.

Kampiakselin välyksen testausta.

Kampiakselin välyksen testausta.

Kierrelukitetta laitettiin myös pohjalevyn ruuveihin.

Kierrelukitetta laitettiin myös pohjalevyn ruuveihin.

Leveää kutistesukkaa johtonipulle.

Jälleen kutistesukkaa johtimille ja nyt leveämpää kutistesukkaa johtonipulle.

Puhjalevy paikoillaan. Musta johto tulee valopuolalta ja on tulevaisuuden 6V - 12V muutosta varten.

Puhjalevy paikoillaan ja kutistesukat kutistettu. Musta pitkä johto tulee valopuolan toisesta käämistä ja on tulevaisuuden 6V – 12V muutosta varten. Kuvassa ei näy magneeton läpiviennin suojakumi, joka toki tulee laittaa paikoilleen.

Vauhtipyörä kiinnitetään huolellisesti puhdistettuun akseliin kohdistamalla vauhtipyörän kiilaura tarkasti kiilaan ja yksinkertaisesti painamalla tasaisesti niin pitkälle kuin se menee ja kiristämällä loppuun mutterin avulla. Jos sovite on erityisen tiukka, voi käyttää hiukan korkean viskositeetin vaseliinia akselilla ja lämmittää vauhtipyörää. Ulosvetäjän voi kiertää paikoilleen sen pultti irroitettuna ja lyödä kumivasaralla tai metallivasaralla puupalikka välissä vauhtipyörä sovitteeseen, ks. artikkeli ”Moottorin kokoaminen 3- magneeton puoli”.

Kiinnityksen jälkeen on muistettava kokeilla, että vauhtipyörä on paikoillaan aksiaali- ja radiaalisuuntaan ja pyörii hankaamatta puolien metalliosiin.

Vauhtipyörä paikoilleen ja paikallaolon kokeilu.

Vauhtipyörä paikoilleen ja paikallaolon kokeilu.

Kone kannattaa käynnistää ilman magneeton koppaa ja katsoa pyöriikö vauhtipyörä vemppumatta ja täristämättä. PeeVeli Lähti käyntiin ensipolkaisulla.

Pyörityskoe ilman magneeton koppaa.

Pyörityskoe ilman magneeton koppaa.

Saimme käyttöömme mainion Fluke 175 TRMS -mittarin, jolla säröytyneitä vaihtojännitteitä voi mitata luotettavasti. Mittasimme mopon käynnissä ollessa ulostulojännitteet valopuolasta ilman jännitteensäädintä kuormittamattomana (ilman valoja tms.) sekä sen kanssa. HUOM: ilman jännitteensäädintä ei kannata laittaa valoja päälle, etteivät polttimot kärähdä.

Jännite puolalta oli n. 1/4 kaasulla reilut 13VAC ilman säädintä ja reilut 7VAC sen kanssa. Kovilla kierroksilla jännite nousi ilman säädintä vielä useita voltteja, joten puolassa on kyllä potkua – ja jännitteen säädin on todella tarpeen. Testasimme lopuksi alkuperäisen 6V jännitteensäätimen kanssa myös valot, jotka paloivat nyt kirkkaammin ja vilkkumatta.

Vaihtojännite rungon ja Y/W johtimen väliltä kuormittamattomana

Vaihtojännite rungon ja Y/W johtimen väliltä kuormittamattomana ilman jännitteensäädintä. HUOM: älä laita valoja päälle ilman jännitteensäädintä, sillä ne voivat kärähtää!

Vaihtojännite rungon ja Y/W johtimen väliltä jännitteensäätimen leikkaamana

Vaihtojännite rungon ja Y/W johtimen väliltä jännitteensäätimen leikkaamana

Lopuksi laskettiin kuminen läpiveintisuoja paikoilleen, laitettiin magneeton koppa kiinni magneeton tiivistys huolellisesti varmistaen sekä rasvattiin vaihdepolkimen akseli vaseliinilla ruostumisen estämiseksi ja kiinnitettiin poljin.

Suzuki PV pultit


Suzuki PV kokoamisessa usein joudutaan uusimaan pultteja ja ruuveja sekä muttereita ja aluslevyjä. Seuraavassa on yleisesti vaihdettuja osia linkattuina räjäytyskuviin ja niissä oleviin tunnisteisiin. Listassa on puutteita ja sitä täydennellään pikkuhiljaa. Ehdotuksia ja tietoja (lähdetieto mainittava) saa lähettää osoitteeseen tasu_(at)hotmail.com.

Näiden osien koneoppiin kannattaa tutustua, ks. sivu ”Mopoilijan koneoppia – pultit ja mutterit ja aluslevyt” sekä pulttien merkinnät ja ohjeelliset kiristysmomentit. Lisäksi on tärkeää selvitää ajoneuvon vuosimalli ja sitä vastaava räjäytyskuva ja varaosa.

Disclaimer: Tiedot on kerätty lukuisista lähteistä. Lähteiden tai tämän sivuston mahdollista virheistä tai puutteista ei oteta vastuuta. Asiallisia, tarkkaan speksattuja korjauspyyntöjä perusteluineen (lähdetieto) saa lähettää osoitteeseen tasu_(at)hotmail.com

Lähteet: räjäytyskuvat, varaosaluettelot ja manuaalit

Kohde Tyyppi Lisäkuvaus Räjäytyskuva Räjäytyskuvan tunniste
Sylinterin pinnapultti M6x114, M6x117 Sylinteri, kansi 7
Sylinterin pinnapultti M6x32 Sylinteri, kansi 8
Laippamutteri M6 Sylinteri, kansi 3,9
Läppäyksikön pultti M6x16 Sylinteri, kansi 16
Lohkojen holkki 11×18 Keskilohkot 2
Lohkoruuvi M6x45 Keskilohkot 3
Lohkoruuvi M6x34 Ristikanta, pieni pallokanta Keskilohkot 4
Lohkoruuvi M6x25 Ristikanta, pieni pallokanta Keskilohkot 5
Lohkopultti M8x110 Kauluspultti Keskilohkot 6
Lohkopultti M8x100 Kauluspultti Keskilohkot 7
Lohkopultti M8x75 Kauluspultti Keskilohkot 8
Lohkomutteri M8 14mm lukkomutteri Keskilohkot 8
Moottorin sivukotelon holkki 9×12 Moottorin sivukotelot 3
Sivukotelon ruuvi M6x25 Ristikanta, pieni pallokanta Moottorin sivukotelot 4
Sivukotelon ruuvi M6x30 Ristikanta, pieni pallokanta Moottorin sivukotelot 5
Sivukotelon ruuvi M6x34 Ristikanta, pieni pallokanta Moottorin sivukotelot 6
Sivukotelon ruuvi M6x40 Ristikanta, iso pallokanta Moottorin sivukotelot 7
Sivukotelon ruuvi M6x25 Ristikanta, pieni pallokanta Moottorin sivukotelot 13
Pakoputken laipan pultti M6x20 Kuusiokanta Pakoputki 2
Pakoputken laipan aluslevy 6mm Jousialuslevy Pakoputki
Pakoputken äänenvaimentajan pultti M8x25 11mm Pakoputki 7
Pakoputken lämpösuojan ruuvi M6x8 Ristikanta, pieni pallokanta Pakoputki 11
Käynnistyspolkimen pultti VZR1800/K6 Käynnistyspoljin 12
Etulokasuojan pultti M6x12 Kuoppa Lokasuojat 2
Takalokasuojan pultti M6x12 Kuoppa Lokasuojat 2
Takalokasuojan pultti VZR1800/K6 Lokasuojat 7
Kuraläpän pultti VZR1800/K6 Lokasuojat 9
Polttoainehanan ruuvi M5x20 Ristikanta, pallokanta Polttoainehana 8
Sivuposken ruuvi 6×55 Ristikanta, pallokanta Runko 4
Etuhaarukan yläpultti M10x58 Kierre 20mm, kauluspultti Etuhaarukka 20
Kytkimen pultti M5x16 Kytkin 14
Ohjaintangon ruuvi M8x1.25×35 Kuusiokanta Ohjaintanko 5
Etupyörän vanteen pultti JB420W Etupyörä 34
Etupyörän navan pultti M8x25 11mm avain Etupyörä 35
Takapyörän vanteen pultti xxxx Takapyörä 37
Takapyörän navan pultti M8x25 11mm avain Takapyörä 38
Seisontatuen pultti M10x26 14mm avain Jalkatapit 3
Jalkatappien pultti JB420W Jalkatapit 25
Ketjusuojan ruuvi M6x8 Ristikanta, pieni pallokanta Takakiikku 9
Ketjusuojan ruuvi M6X12 Ristikanta, pieni pallokanta Takakiikku 11
Takaiskunvaimentajan mutteri M10 Pallomutteri, kromi Takakiikku 15
Etulyhdyn ruuvi M8x20 Etulyhty 13
Nopeusmittarin asennuslevyn ruuvi M5x10 Ristikanta, leveä kanta Nopeusmittari 10

Moottorilohkon kierteen korjaus irtokierteellä


Kun öljyt laitettiin sisään ja tehtiin ensikokeiluja (ks. artikkeli ”Toimintakokeet, osa 1”), alkoi jonkin ajan kuluttua öljyä tippumaan. Yksi alareunan pultti ei kiristynyt tarpeeksi, kierre oli korkannut. Öljyt valutettiin pois, käynnistyspoljin ja jalka sekä kytkinkoppa irroitettiin.

Päästiin purkamaan.

Päästiin purkamaan.

Kierretapilla kierteen avaus ei selkeästi riittänyt, joten päätettiin yrittää irtokierrekorjauksella. Kierteen korjauksesta on hyvä suomenkielinen artikkeli MMAF:n sivulla. M6-kokoinen kierre korjattiin ohjeen mukaan Recoil M6x1,0 kierteenkorjaussarjalla (Motonet 78-6265), missä kaikki tarvittavat asennustyökalut (ylikokoporanterä ja -kierretappi, irtokierteen asennustyökalu, sekä irtokierre-elementtejä). Valmistajan mukaan Recoil-irtokierteellä korjatusta kierteestä tulee alkuperäistä vahvempi.

Korjaus tapahtuu seuraavasti:

  1. Poraus: Poraa vahingoittuneet kierteet pois.
  2. Kierteytys: Kierteytä reikä sarjaan kuuluvalla ylikokokierretapilla. Varmista että kierteen nousu on sama kuin reikään asennettavassa pultissa.
  3. Asennus:Kierrä kierre-elementti reikään kevyesti painaen kunnes elementti on 1/4 – 1/2 kierrosta pinnan alla, vääntötappi elementin alapuolella.
Kierteen korjauksen vaiheet kuvina.

Kierteen korjauksen vaiheet kuvina.

Kierteen poraus ylikokoon

Kierteen poraus ylikokoon

Uuden kierteen teko ylikoon kierretapilla

Uuden kierteen teko ylikoon kierretapilla. Paikkaan ei päässyt asianmukaisella kierretappivääntimellä, joten sai olla kieli keskellä suuta, että lähti suoraan.

Irtokierteen asentaminen asennustyökalulla. Irtokierre asennetaan 1/4...1/2 kierroksen syvyyteen pinnasta.

Irtokierteen asentaminen asennustyökalulla. Irtokierre asennetaan 1/4…1/2 kierroksen syvyyteen pinnasta.

Kierteen korjaus irtokierteellä_4

Huonot lohkot ovat todellakin tuottaneet koko projektin päänvaivaa, katso mm. artikkelit ”Viat ja viritykset” ja ”Moottorilohkovikojen korjaaminen”. Jälkeenpäin ajatellen olisi kannattanut vaihtaa parempiin käytettyihin. Kierteen lisäksi lohkojen tiivistävät reunat eivät olleet parhaat mahdolliset, samoin kuin ei kytkinkopankaan.

Kierteen korjaus onnistui. Kytkinkoppa kiristettiin varovasti ruuvinmukaiseen momenttiin ja hyvin tasaisesti uudelleen ja uusi kierre piti mainiosti momentin. Tiiveyden varmistamiseksi uuden paperitiivisteen lisäksi laitettiin tiivistemassaa. Öljyt laitettiin takaisin sisään ja vuoto korjaantui.

Mopoilijan koneoppia – pultit ja mutterit ja aluslevyt


Tässä mopossa oli käytetty pultteja ja muttereita ja aluslevyjä kirjavasti. Vääränlaiset pultit ja mutterit ja aluslevyt olivat jopa aiheuttaneet vaurioita.

Tässä yksilössä oli käytetty myös jos jokinlaista kiristysmomenttia. Osa pulteista oli väännetty todella kireälle ja pari oli sormikireydellä. Väärillä momenteilla voi aiheuttaa monenlaista harmia. Kiinnitykset voivat irrota. Pultteihin tai osiin, joita liitetään yhteen, voi tulla muodonmuutoksia, joita ei välttämättä huomaa (ellei pultti katkea). Pultissa oleva piilomurtuma voi aiheuttaa moottorin sisällä katkeamisen myöhemmin tärinässä tai lämpolaajenemisen vaikutuksena, seurauksena voi olla vaikkapa vuoto.

Usein kuulee tutun lauseen: ”Minä olen aina vääntänyt käsivaralla kaikki pultit ja ikinä ei ole ollut ongelmia.” Voi olla, mutta voiko asiasta olla varma? Olisiko huollon tai rikkoutumisen väli ollut pidempi, jos olisi oikeat pultit, mutterit ja aluslevyt ja kiristysmomentit? Asiaa on hyvä pohtia ja ainakin tuntea perusteet.

Pultit (bolt)

Ensin pari käsitettä:

  • Myötöraja (Re) tarkoittaa kohtaa, jossa kappale venytettäessä ei enää palaa takaisin alkuperäiseen muotoonsa ja tulee siis pysyvä muodonmuutos.
  • Murtolujuus (Rm) tarkoittaa sitä, kuinka paljon pultti/ruuvi kestää venymistä katkeamatta.

Merkintöjen kertoma tarina on loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Esimerkiksi merkintä M12x50-8.8

  • M = metrinen kierre, milli (se toinen järjestelmähän on tuumainen…)
  • 12 = kierteen nimellishalkaisija [mm]
  • 50 = kierreosion pituus
  • 8.8 merkinnän ensimmäinen luku on murtorajan sadasosa yksiköllä N/mm^2, eli Newtonia neliömillimetrillä (esimerkissä murtoraja Rm = 800N/mm^2, eli merkinnän luku 8 kerrottuna luvulla 100)
  • 8.8 merkinnän toinen luku on murto- ja myötörajan suhde (esimerkissä myötöraja/murtoraja = 0,8. Myötöraja saadaan kertomalla murtoraja kertaa tuo suhdeluku, eli 800 N/mm^2 * o,8 = 640 N/mm^2. Lisää esimerkkejä: merkintä 10.9: Rm = 1000 N/mm^2, Re = 900 N/mm^2. Merkintä 12.9: Rm = 1200 N/mm^2, Re = 1080 N/mm^2.

Teräspulttien ohjeelliset kiristysmomentit löytyvät esimerkiksi oheisesta taulukosta. Esim. M8 pultille 8.8 kovuudella säädetään työkaluun arvo 21 Nm. Jos käytetään koneellista työkalua, momentti pitää kertoa luvulla 0,93. Huomaa myös kitkojen vaikutus, joka pitää korjata myös korjauskertoimilla taulukon mukaan.

Teräsruuvien ohjeelliset kiristysmomentit

Ohjeelliset kiristysmomentit kovuusluokittain (Helsingin Ruuvihankinta Oy)

Pulttien kovuuden voi tunnistaa myös mutterin päästä. Metriset merkitään numeroin ja tuumaiset viivoin. Tuumainen Grade 5 (kolme viivaa) vastaa ominaisuuksiltaan suunnilleen metrisen merkintää 8.8. Huomaa, että pulttien päässä voi olla muitakin merkintöjä, esim. valmistajan tunniste.

Pulttien merkinnät

Pulttien merkinnät.

Kierre

Hieno ja karkea kierre pitää erottaa jotenkin toisistaan. Metrisessä järjestelmässä puhutaan noususta, mikä tarkoittaa kierteiden välistä etäisyyttä toisistaan. Tuumajärjestelmässä puhutaan, montako kierrettä on per tuuma.

Kierteen voi lukita lukitusaineella. Sitä voidaan käyttää aina, myös lukkoprikkojen kanssa, mutta yleensä sitä käytetään vain tietyissä kohdissa, esimerkiksi kiertokankien laakerien muttereissa kampiakselin ympärillä.

Yleisesti käytettyjä kierrelukitteita ovat Loctite 242 sininen ja Loctite 271 punainen. Sininen ei ole niin vahvaa ja avaaminen voidaan suorittaa käsityökaluin. Punainen saattaa vaatia voimakkaampia keinoja kuten liotusta ja kuumailmapuhallinta.

Mutterit (nut)

Pultteja vastaavien mutterien lujuusluokat ilmaistaan metrisessä maailmassa numeroin, tunnuksella 8, 10 ja 12. Luku ilmaisee mutterin vetojännityksen kestoa ruuuvin jännityspoikkipinnassa (joka ei ole siis sama kuin nimellishalkaisijalla laskettu pinta-ala). Luku 8 vastaa 800N/mm^2 vetojännitystä jne. Tuumaisessa maailmassa mutterien lujuudet merkitään pistein.

Aluslevyt (washer)

Aluslevyillä on monta tehtävää. Aluslevy suojaa pultin tai mutterin kiristymisessä liitettävää osaa. Pultin/mutterin kulmat jättävät jäljen aluslevyyn liitettävän osan sijasta. Aluslevyillä voidaan myös säätää eri osien etäisyyttä toisistaan. Aluslevy myös laajentaa rasitusta isommalle alueelle. Joissain tilanteissa aluslevy myös tiivistää, mm. kuparinen aluslevy auton öljypohjassa.
Aluslevyjä on tasaisia, lukkoprikkoja ja hampaallisia. Lukkoprikka on katkaistu ja päät väännetty erilleen. Kiristettäessä lukkoprikan erisuuntiin osoittavat päät jäävät jännitykseen ja estävät mutteria tai ruuvia kääntymästä. Hampaallisissa aluslevyissä hampaat voivat olla sisäkehällä tai ulkokehällä.

Asennusjärjestys on pultin kanta – mahdollinen lukkoprikka – tavallinen aluslevy – mutteri. Tällöin mutteria on helppo kiristää kun se ei ole suoraan kosketuksessa lukkoprikkaan.

Käytännön vinkkejä:

  • Älä säästä pulteissa ja muttereissa ja aluslevyissä, vaihda vanhat ruosteiset ja väsyneet (huono kanta, alkavia murtumia, jne.) ja huonokierteiset uusiin!
  • Jos korjailet vanhaa, käytä olemassaolevien räjäytyskuvien ja osaluetteloiden pultteja ja muttereita.
  • Jos mittailet pultteja, pituus mitataan ilman kantaa ja halkaisija mitataan kierteiden huipulta, ei pohjalta. Mittaa pultin ulkohalkaisija työntämällä pultti työntömitan leukojen väliin pitkittäin.
  • Jos haluat tunnistaa kierteen (metrisessä järjestelmässä nousu; kierteiden välinen etäisyys toisistaan), on yksinkertaisinta käyttää kierrekampaa.
  • Jos haluat selvittää sopivatko mutterit ja ruuvit toisiinsa on kiertää niitä sormin. Jos kiertäminen sujuu kevyesti, on todennäköistä että kierteet ovat samat kummassakin. Jos tarvitaan voimaa, kannattaa ensin selvittää onko kierteissä likaa tai ruostetta tai halpojen osien ollessa kyseessä, onko kierteen alussa jotain ylimääräistä pursetta tai metallilastua. Jos kierteet ovat puhtaat, mutta ne eivät kierry kevyesti, on kyseessä todennäköisesti toisiinsa sopimattomat osat.
  • Mutterien lujuusluokkia ei tarvitse juuri miettiä, kunhan laittaa ruuvit ja mutterit vastaavuuksittain pareittain. Kauppojen kilopulttihyllyillä useimmiten on järjestetty niin, että pultit ja mutterit ovat juurikin pareittain. Tämän lisäksi jos valitset mutterin korkeudeksi vähintään 0,8 * halkaisija niin mutteri ei petä ensimmäiseksi.
  • Momenttiavaimen käytön vaiva on projektisi mittakaavassa pieni. Käytä siis sitä, varsinkin erikseen suositelluissa kohteissa (sylinterin ja lohkojen kiinnitys jne.)
  • Jos käytät lukitetta, puhdista pinnat liasta, öljystä, rasvasta käyttäen sopivaa puhdistusainetta. Käytä lukitetta vain vähän, ohuena kerroksena. Ylimääräisen lukitteen joutuminen koneistoon vääriin paikkoihin ei ole hyvä asia.

Lähteet: